Dinglas pussala Īrijas dienvidrietumos, kas kādreiz bija pazīstamās pasaules mala, piedāvā nelīdzenas izjādes un kāpņu kalnus
Par to nav šaubu, ceļošana ar velosipēdu ir labākais iespējamais veids, kā redzēt pasauli un, patiešām, labākais iespējamais attaisnojums. Riteņbraukšana ir vismaz brīnišķīgs mērķis pats par sevi, kur piepūle satiekas ar nogurumu un pārvēršas triumfā, un tās virsotnē ir cilvēka, mašīnas un ainavas augstākā izpausme.
Šķiet, ka esmu ieslīdējis iekšējā pseidopoētisma monologā, kas liktu kaunā GSCE studentam, taču varu vainot Dinglas pussalas skaistumu un vientulību Īrijā. Šis ir Eiropas vistālāk uz rietumiem esošais punkts, no kurienes tiek uzskatīts, ka St Brendan ir kuģojis uz Ameriku vairāk nekā 700 gadus pirms Kolumbusas, un, lai gan tas netiek uzskatīts par daļu no Apvienotās Karalistes, es nevaru iedomāties satriecošāku vietu, kur to uzņemt. velosipēdistu Lielbritānijas braucieniem, tāpēc tas veic samazinājumu neatkarīgi no tā.
Dinglas pussala uzbur netveramu atmosfēru, kur Atlantijas okeāna krahs satiekas ar miegainu pasaules kabatu, ko visi, izņemot dažus laimīgos, ir aizmirsuši. Šeit valda noslēpumainība - no senajiem ogham burtiem, kas ierakstīti tūkstošgadu vecos akmens pieminekļos, līdz bišu stropa formas akmens dohāniem, kas slejas pa kalnu nogāzēm - šūnām, kuras 6. gadsimta mūki sauca par mājām. Un tad ir krogi, par kuriem mani droši informē mūsu saimniece Kerolaina, 52. numurs Dingltaunā, tāpēc tie ir “katrai nedēļai gadā”. Man patīk šīs izredzes.
Savā veidā uz cūkdelfīniem
Izcils pirksts, kas iedur okeānā, Dingls atrodas tieši Golfa straumes biezumā, kas nozīmē, ka tajā visu gadu ir daudz maigāka temperatūra nekā citās Īrijas daļās, taču tajā ir arī daudz vairāk nokrišņu. Netālu esošajā Valentijas salā atrodas valsts mitrākā meteoroloģiskā stacija, kas reģistrē gada nokrišņu daudzumu 56 collas, kas ir divas reizes vairāk nekā Dublinā ziemeļrietumos. Žēl, ka rīta debesis ir skaidras, jo mans šīs dienas jāšanas partneris Džekijs un es izbraucam no pilsētas. Tomēr tas ir diezgan kraukšķīgs, tāpēc esmu pārsteigts, redzot viņu bikšos un dūraiņos. Izrādās, ka viņa pēdējo mēnesi ir bijusi Aļaskā, tāpēc “Dingla salīdzinājumā ar to šķiet ļoti mīksta”. Viņa atzīst, ka šajās daļās lietas var kļūt nedaudz mežonīgas. "Cerams, ka ne šodien."
Ja kādreiz kādai pilsētai ir garantēts stāstu grāmatas statuss, tā ir Dingla. Pamatkrāsu krogu un restorānu karaspēks paveras skats uz mazo ostu, kurā kādreiz atradās Īrijas otrā lielākā zvejas flote (pēc Dublinas), bet tagad gandrīz ekskluzīvā Fungie rezidence. Pudeļdeguna delfīns, kurš pēc vietējo iedzīvotāju teiktā pārcēlās uz ostas muti 80. gadu sākums. Tas ir stāsts, kas izstāstīts tikai ar izliekta vaiga nokrāsu, taču tomēr Sēnīte šajās vietās ir tik svarīga, ka viņam par godu ir uzcelta statuja. Mazāk apstrīdams ir statuss, ko Dingle savulaik baudīja kā starptautiskās tirdzniecības centrs, jo īpaši plaukstošā 18. gadsimta veļas tirdzniecība, un tieši šis fakts izraisīja vienu no dīvainākajiem apgabala aspektiem - tā krogiem.
Ir teikts, ka Dinglā, kur iedzīvotāju skaits ir mazāks par 1920, uz vienu iedzīvotāju ir vairāk krogu nekā jebkur citur Īrijā, un tie ir kaut kas jauns. Kā viens klaiņojošs reportieris no Montreal Gazette atzīmēja, apmeklējot tieši pēc Otrā pasaules kara, "Dingla, iespējams, ir vienīgā vieta civilizētajā pasaulē, kur cilvēks var staigāt augšā un lejā, izmēģinot jaunu apavu pāri, un viņam nav roku." tukšs…'
Kad dodamies ārā no pilsētas Atlantijas okeāna virzienā, Džekija ar prieku informē mani, ka apgabalā esošās ūdens bedrītes radušās kā blakusprodukts tirgotājiem, kas izputināja savus darījumus vietējos tirdzniecības centros. Viņi apsēdās, lai kaulētos par savu zeķu cenu, un nepagāja ilgs laiks, kad kāds iedzers dažus dzērienus. Pēc kāda laika kļuva ierasts, ka šie veikali tirgotājiem pārdod alu, kamēr viņi noslēdz savus darījumus, un tāpēc jūs varat doties uz Dick Mack's turpat kalnā un nopirkt pāris brogu ar savu Guinness vai Foxy John's un izvēlēties. pacel āmuru ar savu viskiju.'
Jebkur citur pasaulē es apšaubītu dzeršanas drošību krogā, kurā tiek pārdoti āmuri, taču Dingltaunā es nevaru iedomāties, ka lietas kādreiz kļūtu pārpilnīgākas par tradicionālo īru dziedājumu. Tas notiek katru nedēļas vakaru, ja ir jāņem vērā daudzās īpašnieku logu zīmes.
Salinieki
Apmēram 70 km garā un 16 km platā Dinglas pussala ir diezgan kompakta, taču es joprojām esmu pārsteigts, cik ātri mēs nonākam tās vistālāk rietumu punktā Slea Head. Citās dienās šo piekrastes joslu plosītu vējš un lietus, jūra saputotu mežonīgu, b altu zirgu trakot, bet šodien ir kluss un aiz klintīm mirdz Atlantijas okeāns.
Mēs apstājamies, lai apbrīnotu skatu, un Karolīna, kura apzinīgi brauc ar mūsu atbalsta mašīnu, izkāpj ārā, lai pievērstu mūsu uzmanību virknei siluetu pie apvāršņa, kas pazīstams kā Blaketas salas. Acīmredzot Great Blasket Island (lielākā no sešu cilvēku arhipelāga) līdz 1953. gadam bija mājvieta nelielai zvejnieku un zemnieku kopienai. Zvejnieki devās pāri uz cietzemi un apprecējās, aizvedot savas sievietes atpakaļ uz salu, kur viņas nodzīvoja atlikušās dienas. Ja tas izklausās drūmi, padomājiet par ēzeļiem, kas fermās ieņēma zirgu vietu. Tika atļauti tikai ēzeļu tēviņi, jo zeme bija tik bīstami stāva, ka pārošanās sezonas laikā tie nejauši iedzina ēzeļu mātītes.
Atpakaļ uz mūsu velosipēdiem un gultņiem iekšzemē, mēs drīz piedzīvosim savu drūmās Īrijas dzīves versiju. Vējš ir nežēlīgi pieņēmies spēkā, un pirmie lietus punktiņi šļakstīja manu seju, tuvojoties Konoras pārejas pakājei, 5 km kāpumam, kas paceļas līdz 420 m no tuvu jūras līmeņa.
Es neko neesmu teicis, bet pēdējo dažu klikšķu laikā klepus kutināšana no Džekija ir pārvērtusies par dziļām raudām, tāpēc jūtos atvieglots, kad viņa dod zīmi, lai mēs velkam pāri simtiem metru. kāpt, lai paziņotu, ka viņai nāksies sēdēt. Tas nozīmē, ka manā nodriskātajā pedāļu mīšanas pa šo nerimstošo ceļu nebūs liecinieku. Gēlu frāze Mall Go periodiski tiek rakstīta ar lieliem dzelteniem burtiem uz grīdas, kas tulkojumā nozīmē "iet lēnām". Pietiekami godīgi - tieši tā es plānoju iet.
Ja ir kāda kompensācija par Conor Pass grūto raksturu, tad pēc tās paveras skati. Apkārt jūdzēm nav ne mājas, ne automašīnas, ir tikai kalnu nogāzes, kas izskatās tā, it kā samta gabals būtu noklāts virs klints. Tā ir nekopta aitu ganību zeme, taču, ja es nezinātu labāk, es teiktu, ka kāds tiešām ir bijis šeit ar zāles pļāvēju un tiesnesi no Čelsijas ziedu izstādes.
Mani augšpusē esošajā malā sagaida Džekija un Kerolaina, kuras, bez šaubām, jau kādu laiku šeit ir, bet laipni man saka, ka ir tikko ieradušās. Lietus ir pierimis, bet asf alts ir tumšs un slidens, tāpēc pirms uzspiešanas Kerolaina brīdina mani ievērot saprātīgu ātrumu. Netālu no nolaišanās vietas ir viens no bēdīgi slavenākajiem ceļa posmiem šajās daļās, un tās priekšgalā ir brīdinājuma zīme trīs dažādās valodās, kas aicina ievērot piesardzību un aizliedz pārvietoties citiem transportlīdzekļiem, izņemot mazas automašīnas un motociklus.
Konora pāreja vietējā mērogā ir pazīstama kā Penny Road, jo vīriešiem, kas to uzbūvēja, par darbu maksāja santīmu dienā. Braucot lejup, man šķiet, ka vietējai iestādei, iespējams, būtu darījusi labi, ja samaksāju viņiem nedaudz vairāk. Iegriezta klints sejā, šī pārejas puse ir cilvēka apņēmības uzvarēt dabu, taču ir skaidrs, ka šie džeki nevēlējās pārāk ilgi kavēties, šķeldot pie šīfera. Ceļš ir tik šaurs, ka, ja es eju tam pāri, es domāju, ka manas kājas pieskartos klints pusei un mana galva karātos pāri malai.
Neapšaubāmi, bet labāk par to
Kā saka īri, dažreiz jūs vienkārši darāt lietas, kas saistītas ar traku. Tāpēc, lai gan laiks rit un ir neliela novirze no mūsu maršruta, mēs nolemjam braukt uz Džekijas dzimto ciematu Kloganu, lai iegrieztos viņas vietējā, jautri krāsotajā krogā-cum-viesu namā O'Connor's.
No paša sākuma tā ir burtiski izglītība. Ēkas priekšā uz cokola novietots liels, rūsējošs dzinējs kopā ar plāksni, kas piemin četras Otrā pasaules kara laikā netālu nogāzušās lidmašīnas. Pirms es varu noteikt, kuram no četriem motoriem varētu piederēt šis dzinējs, mani ar lielu pļauku pa muguru sagaida plaši smaidošais saimnieks Maikls O’Dovs.
Teikt, ka nākamā stunda ir kaut kas tāds kā neskaidrs, ir par zemu, taču pietiek pateikt, ja vēlaties padzert dažus Ginesa dzērienus – vai, mūsu gadījumā, godīgi sakot, kafiju –, ko ielej viens no aizraujošākajiem un zinošākajiem. vietējie vēsturnieki Īrijā, tad O'Connor's ir īstā vieta jums. Es sapratu, ka dzinējs bija no Luftwaffe Condor, kas ietriecās tuvējā Brendona kalnā, un ka seši vācu apkalpe izdzīvoja, tika uzņemti ar vietējiem iedzīvotājiem, un divas galu galā apprecējās ar īru meitenēm. Bet tālāk par to? Jums pašam būs jāiet un jāapmeklē Maikls.
Es parasti neapstājos brauciena vidū, un, atsākot ceļojumu, manas svina kājas ļauj man precīzi zināt, kāpēc. Par laimi, ap Brendonbeju - populāru vindsērfinga vietu, kas lepojas ar garāko pludmali Īrijā (no Maikla esmu saglabājis vairāk, nekā sākumā domāju) - ir diezgan līdzens. Es atkal esmu viens, jo Džekija ir atgriezusies mašīnā, un, ņemot vērā to, kas draud uz priekšu, es viņu nevainoju. Lai gan Konora pāreja ir dienas garākais kāpums, Botar na gCloch ("akmeņu ceļš") ir visgrūtākais.
Neuzkrītošs labais pagrieziens tieši pirms R560 un N86 krustojuma, šī vecā borēna jeb lauku josla sadala pussalu uz pusēm, savienojoties nometnē ziemeļu pusē ar Aughilsu dienvidos. Nedaudz spekulatīvas Strava's pirms izbraukšanas atklāja segmentu, kas pazīstams kā "Siena", un, braucot cauri Lejas nometnei uz Augšnometni, kuras prefiksiem vajadzēja būt pietiekami brīdinājumam, es ātri saprotu, ka segmenta veidotāja iedvesma..
Es domāju, ka viens no grūtākajiem braucieniem, kāds man jebkad ir bijis, apvienojot prieku un dziļu neapmierinātību, bija Freda Vitona sportiskais brauciens Ezeru apgabalā, un līdz brīdim, kad es izkāpju no cieši saaugušajiem kokiem Botarā. GCloch bāzē, lai aplūkotu atklāto The Wall kalna nogāzi, mani atkal apmeklē sava veida pēctraumatiski Vitona traucējumi. Velns ir kalnā.
Lai gan ainava joprojām ir tikai satriecoša, kādu brīdi es nevaru to ienīst. Milzīgie slīdošie kalni, kas reiz man uzsmaidīja, tagad slīgst no debesīm, to ēnas kļūst garākas, saulei laiski ejot uz gultu. Bet es esmu nonācis tik tālu, tāpēc tagad nevarēsim piekāpties, neskatoties uz pēdējo 250 m garo ceļgalu slīpēšanu, kas sasniedz 30%. Tomēr, lai arī cik asas būtu manas ciešanas, ir tikai daži mirkļi, līdz mani pārņem milzīgs labklājības pieplūdums, kad kāpju kalnu grēdā.
Starp augošām virsotnēm mirdz dedzinošas oranžas debesis, kas maigi izgaist mirdzošajā Atlantijas okeānā. Vienīgā otra dvēsele šeit augšā ir laimīgi ganīta aita, vienīgā skaņa ir vājākā strauta rīboņa, un vienīgais, kas man atliek, ir laiski mīt pedāļus uz mājām. Tas ir tik ideāls, ka gandrīz nevarētu to uzrakstīt.
Braucēja brauciens
Giant TCR Advanced Pro 0, £3, 799, giant-bicycles.com
Lai atrastu labāku universālo sacīkšu velosipēdu nekā TCR, jums būs jāiet garš ceļš un jāsagaida, ka būs jāmaksā daudz vairāk. Kompaktais rāmis ir īpaši stingrs attiecībā pret savu svaru – 6,65 kg no tapas, vidēja izmēra. Tomēr, pateicoties garajam, plānajam sēdekļa stabam, šaurajiem sēdekļa balstiem un kvadrātveida leju caurulei (kur apakšdaļa ir saplacināta, lai palielinātu vertikālo elastību, bet kavētu vērpes elastību), tas ir patiesi ērts velosipēds. Ņemot vērā lietus iespējamību, es nomainīju veiklos Giant SLR 0 oglekļa klinčerus pret sakausējuma Hunt 4Season Eros ar Schwalbe Pro One bezkameru riepām, kas nodrošināja drošu bremzēšanu uz slapja ceļa seguma. SLR 0s ir saderīgi ar bezkameru kamerām, tāpēc es aicinu ikvienu atteikties no Giant PSLR-1 riepām un meklēt Schwalbe kvalitatīvu bezkameru gumiju.
Dari pats
Nokļūšana Dinglā nevar būt vienkāršāka. Lidojumi uz Kerijas lidostu maksā apmēram £55 turp un atpakaļ ar Ryanair (plus £60 velosipēda kariete katrā virzienā) un aizņem tikai pusotru stundu no Apvienotās Karalistes. Automašīnas noma ir ieteicama, jo īpaši tāpēc, ka ir jābrauc satriecoši, lai gan vietējie mikroautobusi kursē turp un atpakaļ par aptuveni £20 vienai personai atkarībā no grupas lieluma.
Viešnīcu un B&B netrūkst lielākajai daļai budžetu. Mēs palikām diezgan grandiozajā Dingle Skellig viesnīcā (dingleskellig.com), kas ir pilna ar spa, peldbaseinu un brīnišķīgu skatu uz piekrasti. Cenas sākas no aptuveni £85 pppn, ieskaitot brokastis, kur šova zvaigzne neapšaubāmi ir automātiskā pankūku gatavošanas iekārta. Taču nejautājiet darbiniekiem, vai varat to iegādāties - viņi nepārdod.
Paldies
Liels paldies Karolīnai Bolandei par lieliskām konsultācijām, braukšanu un vispārējo tērzēšanu, kā arī braucēju partnerim Džekijam Grifinam, kurš drosmīgi cīnījās ar savu slimību tajā dienā, un Maiklam O'Dovam O'Konoras krogā un viesu nams (cloghane.com). Tas, ko Maikls nezina par apkārtni, nav tā vērts, lai to zinātu. Lai iegūtu dažus populārākos ceļošanas padomus, apmeklējiet vietni dingle-peninsula.ie.
