Velosipēdists dodas uz Viklovas kalniem uz dienvidiem no Dublinas, lai nogaršotu īru izjādes krēmu
Galvaspilsētas ar tuvumā esošajiem kalniem ir burvīgas vietas, un Dublina ir viena no šādām pilsētu patvēruma vietām. Tas ir lieliski piemērots tiem, kas tur dzīvo, kā arī ļoti ērts mums pārējiem, jo no tā var viegli nokļūt labi apkalpotajā lidostā, kam seko ātrs 30 minūšu brauciens no pilsētas centra uz izcilu izjādes teritoriju. Attiecīgie pakalni ir Viklovas kalni, kas ir lielākais vienlaidus augstienes apgabals Īrijā, kas izveidojās pirms 420 miljoniem gadu, saduroties Ziemeļatlantijas un Eiropas kontinentālajām plātnēm. Pēdējais ledus laikmets paveica izcilu darbu, pieliekot pēdējo pieskārienu satriecošajai ainavai ar kāpumiem, kas ir pietiekami izturīgi, lai pārbaudītu jebkura riteņbraucēja spējas. Klimats, protams, ir tipisks Īrijas klimats, un to raksturo kā “maigas, mitras vasaras un vēsas, mitras ziemas”. Riteņbraucējs tomēr viesojas septembra vidū, un brīnumainā kārtā izskatās, ka mūs gaida silta un saulaina rudens diena. Mani un manu jāšanas partneri Denu uz labākajiem iejādes ceļiem vada Pols (Īrs) un Rauls (Meksikānis/Īrs), kuri abi strādā pie Harry’s Bikes Dublinas pilsētas centrā. Mēs ar viņiem tiekamies Poppies Cafe Enniskerry, lai iedzertu kafiju un pārbaudītu pirms brauciena.
Ārpus vārtiem
Enniskerry tiek raksturots kā "vārti uz Viklovu, Īrijas dārzu", kas mums izklausās kā ideāla vieta, kur iegriezties. Mazāk idilliskā no iesildīšanās viedokļa ir ciemata atrašanās vieta Glencree ielejas dibenā, kas dziļi iecirsta Viklovas granītā pie Dārglas upes (neapšaubāmi, onomatopoē). Atrašanās vieta nozīmē, ka mēs uzreiz uzbraucam straujā kāpienā ārā no ielejas, kam papildus garšu piešķir Pols, kurš man jautā par darbu Cyclist. Es cenšos saglabāt mierīguma sajūtu, runājot staccato teikumos starp milzīgām, tikko maskētām elpas vilcieniem. Pols ir bijušais Īrijas nacionālais čempions kalnu divriteņos un ciklokrosā, un tagad viņš ir pielicis roku uz uzvaru vietējās sacīkstēs šajās daļās, tāpēc šķiet godīgi, ka, tiklīdz rodas iespēja, es pārvēršu sarunu un lieku viņam runāt. Mēs ejam garām pagriezienam uz Powerscourt Estate (kura teritorijā ir godalgoti dārzi un Īrijas augstākais ūdenskritums) droši, zinot, ka mūs sagaida plašākas ainavas, un arī šajā braucienā mēs nepalaidīsim garām ūdenskritumus.
Pēc 4 km un pilnībā iesildījušies tūlītējā kāpšanas laikā, mēs sākam nolaisties uz Ballybawn Cottages un pirmo reizi ieskatāmies Viklovas kalnu piedāvājumā - Lielā cukura klaipa kalna formā. Lai gan ar 501 m augstumu tas ir vairāk nekā 400 m mazāks par Viklovas augstāko līmeni (Lunakvilja, 925 m), tas joprojām tiek klasificēts kā viens no “Merilins” - tas nozīmē, ka no apkārtējās ainavas tai ir 150 m vai vairāk ģeoloģiskās nozīmes. (Nosaukums ir vārdu spēle par skotu Munros). Īsā nobrauciena lejasdaļā mēs nogriežamies pa labi uz R755, lai turpinātu ceļu uz dienvidiem uz Roundwood un Laragh. Mēs sākam kāpt un šķērsot Lielā Cukura klaipa sānus, lai gan no šīs puses tā slaveno izcilību lielā mērā slēpj dzīvžogi no mums pa kreisi. Kad kāpiens ir paveikts, mēs šķērsojam īsu plato un iekrītam divreiz pa diviem čaingangā, lai ilgi, lēni nokāptu uz Laragh, ejot cauri Roundwood un Coach House krogam mūsu kreisajā pusē, kurā atgriezīsimies pusdienās pēc 50 km.. Tā ir iespēja izgriezt kājas, kas kalpo kā patīkama atelpa pēc asā brauciena sākuma. Es joprojām esmu līdzās Polam, taču es dzirdu, kā Rauls meksikāņu/īru vīrs stāsta Denam par savu policista dzīvi Meksikā un to, kā viņš nolēma pārcelties uz Dublinu, jo tas apdraudēja. nodarbošanās mājās.
Mēs ieejam Laragā un apstājamies, lai pārgrupētos ārpus kafejnīcas Glendalough Fayre, taču nolemjam turpināt, nevis iedzert citu kafiju. Lielākā daļa šī apgabala apmeklētāju šeit apmeklētu pašu Glendalo (Divu ezeru Glen) un apskatītu vienu no Īrijas galvenajiem tūrisma objektiem - klostera apmetni, kas bija Sv. Kevina, dzīvniekiem draudzīga askētiska vientuļnieka mājvieta
dzimis ap mūsu ēras 500. gadu un nozīmīga persona Īrijas kristīgajā mantojumā. Par svēto Kevinu ir daudz stāstu, no kuriem, iespējams, visslavenākie ir par to, kā, kad rubenis iekrita viņa izstieptā plaukstā, kad viņš stāvēja vienā no diviem ezeriem, viņš palika pilnīgi nekustīgs nedēļas, kad putns tur uzbūvēja ligzdu, gulēja. tās olas un izmet cāļus. Tikai tad, kad ligzda atkal bija tukša, viņš pārcēlās.
1996. gadā dzejnieks Sīmuss Hīnijs par to uzrakstīja dzejoli "Sv. Kevins un melnais spārns". Vēl viens mazāk romantisks stāsts par Svēto Kevinu ir tas, ka, lai aizstāvētu savu dievbijību, viņš reiz noslīcināja sievieti, kura mēģināja viņu pavedināt, arī vienā no viņa Glenas ezeriem.“Mišela Obama un viņas meitas apmeklēja Glendalovu, kad 2013. gadā bija beigusies prezidenta vizītē Īrijā,” stāsta Rauls. "Es tajā dienā braucu pa šejieni, un pagāja diezgan ilgs laiks, līdz visa drošības karavāna pagāja garām. Taču maz ticams, ka turpmāk mēs redzēsim lielu trafiku.’
Uz un pie viņiem
Mūsu maršruts no Laras ved mūs Viklovas kalnu nacionālā parka centrā pa kluso Old Military Road, kas tika uzbūvēts pēc 1798. gada sacelšanās, lai palīdzētu Lielbritānijas armijai iznīcināt kalnos slēpušos nemierniekus.. Neviens ceļš šeit ilgi nepaliek līdzens, un mēs drīz nonākam citā kāpienā. Kad mēs tīrām ielejas kokus, mums paveras plašs skats uz asf altu, kas stiepjas mums priekšā garā, maigā lokā no kreisās uz labo pusi, sekojot kalna nogāzei labajā pusē. Tikmēr Glenmacnass ūdenskritums atklājas pa kreisi, krītot 80 m augstumā platā, seklā kaskādē pāri nogludinātam granītam, kas veido Viklovas kalnu pamatiežu. Garām ūdenskritumam un kāpiens turpinās. Pa kreisi no mums tagad ir parasto priežu plantācijas tumši zaļā krāsa, kas pēc tam paver ceļu tādam plašam tīreļa skatam, kas raksturos apkārtni, kurā mēs priecāsimies nākamos 30 km. Mēs ejam zem Carrigshouk virsotnes pa kreisi (572 m) un cauri citai parasto priežu plantācijai, kad pamests vienas sliežu ceļš laiski vijas uz priekšu, tagad kāpjot lēnāk. Tad vēl pēc dažiem kilometriem atrodamies skaistā tuksnesī. Visai plašā 360° panorāmā nav redzams neviens koks, un, iespējams, tāpat kā visas iespaidīgākās ainavas, tā ir vieta, kas dažādos apstākļos var būt tikpat drūma un priekšnojauta, cik skaista. Pauls apstiprina manas domas. "Esmu šeit piedalījies daudzos treniņbraucienos, kad ir bijis nulle grādu un vējš, kas tevi notriec no velosipēda," viņš saka."Ja godīgi, jūs to bieži neredzat tik jauku kā šo." Tāpēc mēs pateicamies mūsu laimīgajām zvaigznēm un gozējamies bezgalīgajā skatā, kad ripojam pa ceļu, kas izlīdzinās un novelk vāju līniju tīrelī, pirms pazūd. visu ceļu pāri horizontam.
‘Tas ir kā kaut kas no pastkartes,” ar platu smaidu saka Dens. “Bet ainavas formai ir sava veida brutalitāte - it kā to būtu mežonīgi vēji, kas plosījuši kūdraino augsni un noņēmuši kokus no kalnu virsotnēm.” Skaisti sakot. Mēs dodamies uz Salliju Gapu, četrinieku. -ceļu krustojums Nacionālā parka augstākās daļas centrā. Es iekšēji brīnos, kas ir vai bija Sallija, bet izrādās, ka vārds, iespējams, cēlies no oriģinālā īru vārda Bhearna Bhealach Sailearnáin, kas tiek tulkots kā "Ceļš cauri spraugai, kur atrodas vītoli" ar Sallijas daļu. tā vienkārši ir īsa angļu valodas versija Sailearnáin. No Sally Gap tā ir gandrīz ideāla ātrgaitas lejupejoša teritorija ar tikai viegliem līkumiem un pietiekamu slīpumu, lai pedāļu mīšana būtu bezjēdzīga, taču ne tik stāva, lai būtu jāizmanto bremzes. Mēs neesam redzējuši automašīnu 10 km vai vairāk. Pēc 2 km aizraujošas lejupslīdes pa arvien bedrainākiem ceļiem mēs ejam garām vēl dažām parastajām priedēm un pēc tam spēcīgi bremzējam, lai pa labi pārsitienu pāri akmens tiltam, un vienlaikus izlecam no segliem, lai iegūtu spēcīgu kāpienu, kas mūs aizvedīs uz vēl vienu iespaidīgu skatu punktu.
Krēms virsū
Lough Tay jeb "Ginesa ezers" atrodas starp Djouce un Luggala kalniem (Luggala ir pazīstama arī kā "Fancy Mountain"). Ūdens ir tik tumši brūnā nokrāsā, ka Ginesa ģimene, kurai pieder zeme, no Itālijas importēja b altas smiltis, lai ezerā izveidotu krēmīgu galvu. To baro patīkami nosauktā Klogogas upe, un pēc tam ieplūst Lough Dan, ko mēs varam redzēt mirdzam tālumā pa labi. Ceļš kāpj stāvi ar Lough Tay lejā zem mums, un zemā sausā akmens siena nodrošina nepārtrauktu skatīšanās baudu. Kāpumā vienīgais traucējošais ir klasisko automašīnu virkne, kas brauc lejā no kalna, kamēr mēs mocāmies augšup, un mēs ceram, ka to senās bremzes darbojas un vadītāju uzmanību pārāk nenovērsīs iespaidīgie skati no šaurā ceļa. Diez vai mēs varētu viņus vainot, ja tā būtu. Liela daļa Luggala Estate zemes, kurai mēs ejam cauri, pieder Ginesa ģimenei, kas ir slavena ar alus darīšanas impēriju (skatiet paneli pa labi). Īpašums tika izmantots filmu Braveheart un Excalibur filmēšanā, un tas ir viegli saprotams, pateicoties tā ekspansīvajai un skarbajai uzvedībai. Tas tika parādīts arī 1974. gada zinātniskās fantastikas klasikā Zarzoz, kurā Šons Konerijs bija tikai viņa otrajā lomā pēc Bonda. (Es arī nebiju par to dzirdējis).
Kad mēs elsojam uz kāpuma virsotni, mēs pēdējo reizi uzmetam Ginesa ezeru, pirms sākam 4 km lejupejošu ceļu atpakaļ uz R755. Labais pagrieziens un 5 km vēlāk mēs atkal ierodamies Roundwood, lai pieturētos mūsu novēlotajā pusdienu pieturā pie Coach House. Pilniem vēderiem un garastāvokli, ko uzmundrinājis apziņa, ka esam redzējuši Viklovas kalnus to absolūtajā labākajā formā, mēs ejam atpakaļ uz ziemeļiem uz mūsu sākumpunkts, garāmejot, pamājot ar galvu uz Lielo cukura klaipu, šoreiz pa labi. Pēdējā kāpumā uz Enniskerry Pols šodien pirmo reizi palaižas vaļā un satraucošā ātrumā pazūd tālumā, kad Dens, Rauls un es sākam sajust izaicinošās Viklovas topoloģijas kumulatīvo ietekmi. Eniskerija ir pilna ar klasiskām automašīnām, kad mēs atkal iebraucam ciematā un dodamies garām tvīda ļaudīm ar izsmalcinātām ūsām atpakaļ uz Poppies, iekraujam automašīnu un veicam nelielu lēcienu no kalniem uz mūsu Dublinas viesnīcu, kur, protams, gaida dažas pintes Ginesa. Tas negaršo kontinentālajā daļā, jūs zināt…
Izmitināšana
Mēs nakšņojām Dublinas Royal Marine viesnīcā (royalmarine.ie), no kuras paveras skats uz ostu un atrodas netālu no Dublinas daudzajām viesmīlības iespējām.
Paldies
Tā ir taisnība, ko viņi saka par īru viesmīlību. Visi, kurus satikām, bija ļoti draudzīgi un pretimnākoši. Īpašs paldies Polam O'Rīlijam un Raulam Krenjē no Harry's Bikes, kas mūs vadīja pa maršrutu, un Frenkam Mūram par fotogrāfa Ričija vadīšanu. Arī Failte Ireland, Nacionālajai tūrisma attīstības iestādei un Tourism Ireland (ireland.com) un Ikennai Lūisai Millerei, Olīvijai Dikai un Ebijai Kidai par palīdzību organizēšanā.
