Lielais brauciens: La Gomera
Neskatoties uz dažiem kāpumiem un kritumiem, velosipēdists atrod patiesu mīlestību “aizmirstajā” Kanāriju salā La Gomerā
- Ievads
- Stelvio pāreja: pasaulē satriecošākais kāpums pa ceļu
- Rodas koloss: Rodas lielais brauciens
- Braucot pa labāko ceļu pasaulē: Rumānijas Transfagarasanas pāreja
- Grosglokners: Austrijas Alpu gigants
- Zvēra nogalināšana: Sveti Jure liels brauciens
- Pale Riders: Big Ride Pale di San Martino
- Dzenoties pēc pilnības: Sa Calobra Big Ride
- Tour de Brexit: Īrijas robežu lielais brauciens
- Žiro leģendas: Gavia Big Ride
- Lielais brauciens: Col de l'Iseran
- Lielais brauciens Norvēģijā: fjordi, ūdenskritumi, izmēģinājuma kāpumi un nepārspējami skati
- Samiti un pārslēgšanās: liels brauciens Turīnā
- Jāšana pa Colle del Nivolet, Giro d'Italia jauno kalnu
- Liels brauciens: Gran Sasso nogāzēs
- Lielais brauciens: lidojumā uz Pico del Veleta
- Lielais brauciens: saule un vientulība tukšajā Sardīnijas salā
- Lielais brauciens: Austrija
- Lielais brauciens: La Gomera
- Lielais brauciens: Colle delle Finestre, Itālija
- Cap de Formentor: Maljorkas izcilākais ceļš
- Lielais brauciens: Teides kalns, Tenerife
- Verdonas aiza: Eiropas Lielais kanjons
- Komoot mēneša brauciens Nr.3: Angliru
- Roubaix Big Ride: vējš un lietus cīņai ar pavé
Tā bija mīlestība no pirmā acu uzmetiena - es nekad nebiju redzējis tik līkumainas, pievilcīgas un noslēpumainas līkumus. Diemžēl mana sieva bija ar mani, tāpēc man bija jāgaida līdz nākamajai dienai, lai tuvāk apskatītu. Es braucu ar vietējo autobusu un piesitu padzīvojušu vācu tūristu pie loga sēdekļa.
Ne tikai baudīju skatus, bet arī klausījos par katru toņa maiņu un vaimanāšanu dzinējā.
Ja neskaita dažas sadaļas, kurās šķita, ka slodzes laikā zobrati sāks smēķēt, slīpumi bija nemainīgi un pārvaldāmi. Ceļa virsma šķita gluda un bez bojājumiem.
Un tad skatiens man pa labi pēc tikai 5 km apzīmogoja manu mīlestību: skats atpakaļ lejā pa ieleju liecināja virkni līkumu, kas vijas pretī spilgtas krāsas ēku kopai un mirdzēja pāri jūrai, kas vainagojās ar vēsu oreolu. mākonis, sniegotais Teides kalna siluets.
Pa vidu romantiskai atpūtai ar sievu, es biju atradis savu sapņu ceļu.
Bet mana mīlestība paliks bez atlīdzības, līdz es varēšu atgriezties ar velosipēdu.
Gadu vēlāk es esmu atgriezies Kanāriju salā La Gomerā ar Pinarello Razha un 106 km maršrutu, kas augšupielādēts manā Garmin.
Vēlmes objekts
Kad prāmis no Tenerifes tuvojas Sansebastjana de la Gomeras ostai, man paātrinās pulss.
Vai manam pirms gada vēlmes objektam vēl būs spēja saviļņot?
Šeit tas ir, slīgstot augšup no pilsētas pasteļkrāsu māju jucekļa gar dziļas gravas vienu malu uz neredzamām, miglas tītām virsotnēm.
Pirms gada manu iztēli aizrāva tas, cik “tropisks” tas viss izskatījās un jutās, lai gan Mežāža trops atrodas vairākus simtus jūdžu tālāk uz dienvidiem un tehniski mēs joprojām atrodamies Eiropā.
Gadu iepriekš brauciens ar autobusu mani bija aizvedis tikai 15 km virzienā uz salas iekšpusi - man joprojām ir tik daudz ko redzēt.
Ar mani brauks Markoss Delgado no Tenerifes velosipēdu apmācības.
Lielākā daļa ekskursiju notiek Teides kalna ēnā, kur Markoss un viņa brālis Alberto ir ieguvuši zināmu reputāciju, jo vajā profesionāļus, kas tur trenējas.
Pēdējie fotografēšanas iekarojumi ir bijuši Rigoberto Urans, Fabio Aru un Kriss Frūms: "Viņš bija ļoti draudzīgs, labprāt apstājās un parunājās ar mums, atšķirībā no Alberto Kontadora, kurš bija nedaudz augstprātīgs."
Divas reizes gadā Markoss atved grupu uz La Gomeru trīs dienu ceļojumā. "Mēs centīsimies paveikt labākās daļas tikai vienas dienas laikā," viņš saka, kad mēs piestājamies.
‘Tas ir tikai aptuveni 100 km, taču būs daudz kāpšanas, tāpēc kārtīgi atpūtieties.’
Es to daru, bet pirms došanās ceļā nākamajā dienā man jāapmeklē tūrisma birojs, lai paņemtu atļauju.
Mazā drukā
Tas ir blīvi drukāts trīs lappušu dokuments ar dažādiem oficiālajiem zīmogiem un parakstiem. Mans vārds ir drukāts spāņu juridiskajā žargonā.
Tas atgādina kaut ko tik draudīgu kā pēdējā griba un testaments, bet patiesībā tikai dod mums atļauju veikt komerciālu darbību – tas ir, uzņemt dažas fotogrāfijas žurnālam – Garajonay nacionālajā parkā, kas aptver 40 salas kvadrātkilometrus, ir UNESCO aizsargāta vieta un vienīgais lietus mežs Eiropā.
Kamēr es rūpīgi pārbaudu sīko druku, lai pārliecinātos, ka velosipēdists nesaņems milzīgu administrācijas maksu vai Fabulous Flora abonementu uz mūžu, draudzīgā sieviete aiz rakstāmgalda man jautā, kāda veida riteņbraukšanu mēs izvēlēsimies. darīt.
Ceļš, es saku. Labi, viņa atbild, paskaidrojot, ka viņi cenšas piesaistīt vairāk ceļvežu uz salu, jo mums ir daudz mazāka ietekme uz vidi nekā mūsu kalnu riteņbraukšanas brālēni.
Formalitātes nokārtotas, ir pienācis laiks braukt ar velosipēdu.
Mēs iegriežamies, un kāpšana sākas tikai trīs kvartālu attālumā no tūrisma biroja.
Ceļš izvirzās no Sansebastjanas un turpinās savu augšupejošo trajektoriju nākamos 27 km, paceļot mūs no jūras līmeņa līdz gandrīz 1400 m.
Raugoties perspektīvā, ir daži klasiski Grand Tour kāpumi tik ilgi, un kāpums, kurā mēs gatavojamies uzsākt, ir salīdzināms ar kāpšanu pa Col de la Madeleine vai Croix de Fer.
Atnākot no Skotijas ziemas, kuras laikā augstākais rādītājs bija knapi 400 m, es ceru, ka Markoss, kurš pašlaik trenējas Lansarote Ironman, būs pret mani maigs.
Iedrošinājumam viņš saka, ka pacienās mani ar glāzi “leche con miel de palma” augšpusē. Es neesmu pārliecināts, vai piens ar palmu medu ir lielākais pamudinājums pakļauties sekojošajām sāpēm.
Piena un medus zeme
Kad mēs sasniedzam punktu, kur pirms gada mans autobuss nogriezās no galvenā ceļa, šķiet, ka mana mīlestība vai iekāre beidzot ir atmaksāta.
Kamēr brauciens ar autobusu bija virkne satricinošu, jo šoferis cīnījās, lai atrastu pareizos pārnesumus, un manus skatus aizēnoja vāciešu grupa, kas cīnījās par vietu ar savām mugursomām un spieķiem, šeit velosipēds viss ir gluds, kluss un nepārblīvēts.
Gradients ir bijis nemainīgs, svārstās ap 6%, ļaujot man izbaudīt skatus visos virzienos, nepārkāpjot ritmu.
Mēs tuvojamies kalnu grēdas virsotnei, kuras malas krīt dziļās barrankos jeb gravās.
Vārds “ieleja” ir pārāk pieradināts, lai attaisnotu robaino, sašķelto ainavu, ko veidojusi miljoniem gadu ilgas vardarbīgas seismiskas darbības.
La Gomera ir Maljorkas Coldplay Radiohead.
Salas diametrs ir gandrīz 25 km, tomēr tās kalnainā topogrāfija, kas atgādina želejas veidni, nozīmē, ka nekas nav tik vienkāršs kā jauks, līdzens piekrastes ceļš.
Tā vietā tās nedaudzās piekrastes kopienas savieno ceļi, kas ved uz augšu un satiekas gandrīz 1400 m augstumā Garajonay nacionālā parka centrālajā plakankalnē, pirms nokļūst atpakaļ jūrā.
Mēs pat vēl neesam sasnieguši lietusmežu, taču tas jau ir tropisks, jo kalnu nogāzēs ir daudz savvaļas ziedu, kaktusu un milzu palmas.
Individuāla zīme norāda uz taku vai taku, kas ved no ceļa uz kādu neredzētu apmetni, lauku māju vai banānu plantāciju.
Ir viegli noticēt, ka esam pašā Eiropas malā.
Pēdējā pieslēgšanās vieta
La Gomera bija vieta, kur Kolumbs paņēma savus pēdējos krājumus, pirms devās burā, lai meklētu Jauno pasauli, un šodien sala joprojām ir vieta transatlantiskajai burāšanai un airēšanas mēģinājumiem.
Kad gradients mazinās un mēs sasniedzam neīstā līdzenuma posmu, es paskatos aiz muguras.
Teide peld virs mar de nubes – mākoņu jūras – pie horizonta, agrā rīta saules gaismā lūkojoties citpasaulīgi.
Markoss mani pārliecina, ka mūsu brauciena laikā uz vulkānu pavērsies vēl daudz brīnišķīgāku skatu.
Viņš man arī stāsta, ka La Gomeras salas iedzīvotāji atsaucas uz Teidi tā, it kā tā piederētu viņiem, nevis Tenerifi, jo viņiem paveras vislabākais skats uz to.
Mēs esam nobraukuši 15 km, līdz iebraucam klints kafejnīcā.
Es neesmu īsti gatavs Markosa solītajam piena un medus gardumam, tāpēc tā vietā izvēlieties café con leche.
Es spēlēju ar kofeīnu, nevis kalorijām, lai uzbrauktu pēdējos 10 km līdz salas augstākajam ceļa posmam.
Tomēr pirms tam tūristu autobusu skaita pieaugums liecina, ka tuvojamies vienam no salas iespaidīgākajiem orientieriem.
Ceļš parādās no griezuma starp diviem uzbērumiem, lai atklātu Roque Agando - kolosālu, lodes formas vulkāna atsegumu.
Tas ir visievērojamākais no četriem vulkāniskajiem aizbāžņiem, kas nosaka robežu starp diviem dziļiem barranko, un mēs pēkšņi atrodamies tūristu, kas nēsā pašbildes nūju, uzmanības centrā, kuri negaidot, ka šajā reti sastopamajā apkārtnē ieraudzīsim pāris riteņbraucējus..
