No kalnu pakājē līdz augstceltnēm La Fausto Coppi sportive atklāj, kas varētu būt gaidāms tūrē
Vārds Fausto Coppi velosipēdistu prātos uzbur daudzus tēlus: lokanā figūra ar smailo degunu un graciozo pedāļu mīšanas stilu; pēckara Itālijas ar granti nokaisītie ceļi; sāncensība ar Džino Bartali. Tas bija melnb alts laikmets, kad plāni tērauda velosipēdi, purngalu saspraudes un cauruļveida riepas tika apvilktas ap pleciem. Tas bija atjaunošanās laiks gan Eiropai, gan riteņbraukšanas sportam, un Coppi dominēja pēdējā tik pilnībā, ka ieguva iesauku Il Campionissimo – čempionu čempions. Ar šādu reputāciju jebkuram sportistam, kas sevi dēvē par La Fausto Coppi, ir daudz ko attaisnot. Par laimi, septiņu stundu, 177 km un 4 125 m vertikālā kāpuma laikā, kas šajā testēšanas pasākumā atklāju zem maniem riteņiem, nosaukums ir pilnībā pamatots.
Sagatavošanās
Es ierodos Kuneo pilsētā Kopi dzimtajā Pjemontas reģionā tieši pirms sestdienas atklāšanas “Nāciju ceremonijas”. Šis Eiropas sportistiem raksturīgais priekšsacensības notiek sacensību ciematā dienu pirms brauciena. Tā ir iespēja reģistrēties un palielināt braucēju skaitu, ar kuriem rīt braukšu. Spriežot pēc bronzētu, cīpslainu kāju mudžekļa, kas klīst pa teltīm, rodas sajūta, ka ļoti retais no viņiem plāno nesteidzīgu dienu seglos.
Kad esmu vienojies par reģistrāciju, es dodos, lai atrastu velosipēdu, kuru iznomāšu braucienam. Es atrodu ceļu uz vietējo velosipēdu veikalu Cicli Pepino un drīz atklāju, ka tā īpašnieks Mišels Pepino ir septiņkārtējs La Fausto Coppi uzvarētājs. 1987. gada atklāšanas izdevumā profesionāļa Frančesko Mozera vadīts, viņš turpināja laupīt gandrīz katru otro gadu līdz 1996. gadam, un tāpēc, kamēr viņš pats uzņemas pielāgot manu seglu augstumu, es cenšos iegūt dažus padomus par to, kas mani sagaida. no rīta.
“Tie ir četri dažādi kāpumi,” viņš man ar divu atsevišķu tulku starpniecību stāsta, vienlaikus žestikulēdams uz draudīgajiem smailēm manā maršruta profila kartē. Viņš norāda uz lielākajiem kāpumiem – Santuario di Valmala, Piatta Soprana, vareno Colle Fauniera un Madonna del Colletto – un man saka: “Tev jābrauc ar tiem savādāk. Īpaši Fauniera, jums tas ir jāņem viegli. Itālijā mēs sakām klavieres.’ Tikai itāļi, es pie sevis domāju, varētu lietot tik elegantu vārdu, lai aprakstītu lēnu jāšanu, it kā braukšana ar graciozitāti būtu kaut kas stingri rezervēts viņiem, Kopijam. Bet Mišela manas pārdomas pārtrauc. ‘Arī nolaišanās. Esiet piesardzīgs – tie ir ļoti tehniski,”viņš ar bažām saka, ar izstieptu plaukstu paglaudot sev priekšā gaisu. “Klavieres, klavieres, klavieres.”
Rīta saule spoži atspīd pie Kuneo pulētajām akmens ielām. Vairāk nekā 2000 iesācēju dedzīgi drūzmējas aiz piepūšamā portāla, katrs ar vienādu La Fausto Coppi kreklu, tērzējot vēsajā rīta gaisā. Tukšas rozā zilas debesis izplešas augstu virs centrālā laukuma, savienojot plaisu starp starta aizgaldu, kurā mēs gaidām, un sniegotajiem Jūras Alpiem, kas ir redzami virs terakotas jumtiem.
Pats Kopi izcīnīja vienu no savām slavenākajām uzvarām pēc posma izbraukšanas no Kuneo 1949. gada Giro d'Italia, kur viņš uz 17. etapa ieguva gandrīz 12 minūtes ar savu tautieti un seno sāncensi Džino Bartali. bija pūles pāri Francijas robežām Augstajiem Alpiem, kas viņam tajā gadā ieguva pēdējo maglia rosa un, bez šaubām, palielināja viņu bēdīgi uzliesmojošo attiecību uguni. Man tas ir nesteidzīgāks sākums, un es atstāju Cuneo malas pēdējās lielās grupas riteņu vidū. Es pār plecu raugos uz augošajām virsotnēm, kad mēs virzāmies uz ziemeļiem cauri Pjemontas vīna dārziem uz Costigliole Saluzzo, pirms sekojam norādēm uz Franciju un bēdīgi slaveno Colle dell’Agnello pāreju.
Jaunavas teritorija
Santuario di Valmala kāpuma sākums, kas aiziet no Agnello, ir 52 km un sniedz nežēlīgu ievadi daudzajiem vertikālajiem metriem, kas šodien tiks sasniegti. Stāvas rampas ir mijas ar vieglas atslodzes posmiem (“falsopiano” ceļi, kā tos sauc vietējie iedzīvotāji), kas padara ritmu grūti sasniedzamu un kārdinājumu ienirt sarkanajā daļā. Kāpju Valmalā reiz bija Templiešu bruņinieku cietoksnis un vēlāk vairāku Jaunavas Marijas parādību novērošanas vieta, un tā ir izklāta ar Mātes Marijas statuetēm, kas izgrebtas klinšu sienās. Viņi nesatricināmi skatās, kā es cīnos garām katrai matadatai.
Tā kā 1380 m virsotne un pati svētnīca parādās, man rodas jautājums, vai brīnumainās parādības varēja būt tikai delīrijas rezultāts, kas piemeklēja cilvēkus, kuri šeit devās pārgājienā. Man vēl nav īsti halucinācijas, bet uzkāpt pirmajā vietā nav bijis viegli. Es pamanu iespaidīgo 3841 m Monte Viso aiz muguras, kad griežos pēdējā līkumā, bet drīz vien pazūdu Pian Pietro mežā, jo ceļš apgriežas un sāku virzīties lejup pa kokiem – mani pirksti provizoriski slīd virs bremzē, ņemot vērā Mišelas priekšnojautas vārdus.
Simts lielās grupas, kas iepriekš izskrēja no Cuneo, šajā brīdī ir sākušas pakāpenisku sadalīšanos, un es slauku ap pēdējām matadatas tikai četru citu braucēju kompānijā. Mēs mainām pagriezienus uz dzīvokli, skatoties pāri aizskarošajai līdzenai zemei uz klinšu sienām aiz tā. Vidus rīta dūmaka joprojām apvij apakšējās nogāzes, savukārt ziemas sniega paliekas putē to galotnes. Pietiekami drīz mēs sasniedzam Dronero pilsētu un otrā kāpuma sākumu.
Dronero ātri iet garām šauru bruģētu ielu, vāji apgaismotu arku un neregulāru aplaudējušu vietējo iedzīvotāju pulkā. Sarežģīti apgleznotas frīzes pazib uz kvēlojošām terakotas sienām, Pjemontas ģerbonis ir redzams karājoties uz karoga virs galvas, un, kad tālāk lejup pa straumi parādās tilts ar torņiem, es jūtos tā, it kā izietu cauri Dena Brauna romānam. Izkāpjot no priekšpilsētām, Piatta Soprana kāpiens ir stabilāks darbs nekā Valmala, no kura paveras lielisks skats uz apkārtējiem kalnu nogāzēm, kas ir pārpildītas ar tik daudz veģetācijas, ka tās gandrīz izskatās tropiskas. Taču, tā kā ceļa segums ir drupis un braucēji sāk līkločiem braukt pāri ceļam, tas arī liecina par gaidāmo. Sekas vēl viens grūts nobrauciens, pirms galu galā, pēc 100 km braukšanas, gan mana uzmanība, gan pedāļi var sākt pievērsties varenajam Colle Fauniera.
Mountain crescendo
Gandrīz 23 km garumā un 2480 m augstumā šis kāpums ir gan garākais, gan augstākais (tā kā 15. augstākais asf altētais ceļš Eiropā), kādu jebkad esmu šķērsojis, braucot ar velosipēdu vai citādi. Tas ir gandrīz divas reizes mazāks par saviem līdziniekiem mūsdienās. Es vēlreiz atceros Mišelas vārdus - izturieties pret katru kāpienu savādāk - un apņemos šo izturēt kā īstu Alpu pārbaudījumu. Tāpat kā daudzi kāpumi, tas sākas mežainā Granas upes ielejā ar maigajiem slīpumiem un aizsargātajiem iežogojumiem, kas tik bieži ir vainojami priekšlaicīgas paātrināšanās epizodēs un kāju aizdegšanās brīdī, kad sākas īstā kāpšana. Saņemot iepriekšēju brīdinājumu, es ļāvu grupai ap mani pazust uz ceļa, kad es noklikšķinu uz augšu dažus ķēdes ratus un lieku sev braukt ar klavierēm.
Ceļš piekļaujas akmeņainās gravas malai un sāk līkt uz priekšu un atpakaļ, izkāpjot no kokiem uz Castelmagno ciematu, kur atrodas tāda paša nosaukuma siers. Uz dažām pussakarinātām koka durvīm uzgleznota formadžo nolobīta reklāma. Braucot ārā no Kastelmagno, rampas kļūst nedaudz sīvākas - līdz pat 14% - un, tā kā mans ātrums samazinās līdz tādam, kas ļauj mušām riņķot pazemojošā dūkoņā ap manu galvu, es sāku ciest no nepatīkamās situācijas, kas mani nomāc. Man ir vēdergraizes jau pirms pirmā kāpiena, bez šaubām, manām trīs espresso brokastīm, un tāpēc esmu atstājis novārtā pietiekami daudz ēšanas. Spēcīgi spiežot pedāļus, sāpes vismaz tiek novērstas no mana vēdera, taču man bīstami beidzas degviela, un es ar ilgām lūkojos augšup uz vidusceļa padeves staciju Santuario di San Magno.
Ierodoties, es paņemu maizi, žāvētus augļus, šķiņķi un sierus – nevis Castelmagno, es varētu piebilst – un atkal uzkāpu. Izkāpjot no kokiem, ainava paveras plašos zaļos baseinos, ko ieskauj rupja slāņa robeža. Rāmumu lauž tikai maiga govs zvanu zvanīšana. Vienā brīdī esmu spiests nokāpt no zirga, jo laikapstākļiem pakļauts fermeris šauj savu ganāmpulku no vienas ceļa malas uz otru, un es nevaru palīdzēt, bet jūtos tā, it kā es braucu cauri ainām, kas ir maz mainījušās kopš tām, kuras Copi. liecinieks. Kad matadatas virzās uz augšu mākonī, es ievēroju tiešu korelāciju starp augstumu, kājām un ceļa virsmu; pirmajam pieaugot, pēdējie divi pasliktinās. Virs 2000 m ceļš ir samazinājies līdz drūpošai asf alta joslai, kas nav platāka par roku atstarpi, jo tas ložņā gar ielejas ziemeļu sienu. Pirmo reizi tas tika noasf altēts 1992. gadā, un es sliecos domāt, ka Itālijas autoceļu aģentūra kopš tā laika nav apmeklējusi.
Giro d'Italia ir šķērsojis Fauniera pāreju tikai vienu reizi, 14. posmā 1999. gadā. Paolo Salvodelli bija galīgais posma uzvarētājs, bet nemirstīgais tifosi varonis Marko Pantani tajā dienā kļuva rozā. un tā ir viņa statuja, kas lepojas augšpusē. Man jābrīnās, kā caurlaide, kas tikai vienu reizi ir parādīta Žiro, ir ieguvusi tādu slavu, ka tās virsotnē ir velosipēdista statuja. Es jautāju braucējam uz mana pleca, un viņš brīdi skatās uz mani, pirms saka: Giro ieradās šeit. Ja Žiro apmeklē kāpienu, tad tas ir slavens. Pat tikai vienu reizi.’
Zīmējot vienā līmenī ar Pantani statuju, es sasniedzu dienas augstāko punktu 2 480 m. Caur barības stacijas kņadu es pamanu zīmi, kas izceļ Fauniera alternatīvo nosaukumu: Colle dei Morti - "Mirušo kalns" - apliecinot asiņaino 17. gadsimta Francijas, Spānijas un Pjemontas kauju, un apsveru, ka nosaukums joprojām ir aktuāls tiem. šodien tās žēlastībā. Bet, ja 23 km kāpums ir dzīvības aizplūšana, tikpat garais nobrauciens ir tonizējošs, jo tas slauka lejup pa blakus esošo Stura di Demonte ieleju. Tehniskās pārslēgšanas, brīvi krītošās taisnes un klaiņojošie mājlopi atstāj maz iespēju kļūdīties. Tā šaurība tikai pārspīlē ātrumu, un tā sodīs tos, kas ļaus mazliet par ilgu pakavēties pie apkārtējā skaistuma.
Krakšķēšana un pātaga
Tagad, braucot vienatnē, es sekoju rādījumu maršalu un kādreizējo braucēju grupu eksplodējušo atlieku kombinācijai uz finišu. Maršruts seko 1999. gada Giro maršrutam: lejup pa Fauniera un pa ielejas dibenu, pirms tiek sniegta pēdējā pātagas plaisa Madonna del Colletto formā. Salīdzinot ar Fauniera, tas ir tikai spārns, bet manas nogurušās kājas sūdzas par šo 1 310 m barjeru līdz mājām.
Kad pāri kalnam, es braucu cauri Giro posma finiša pilsētai Borgo San Dalmazzo un dodos uz Kuneo pa ātriem, līkumotiem ceļiem, un manas rokas tagad balstās uz kritieniem manā dedzībā finišēt. Garām brauc aptuveni astoņu braucēju grupa, ko pavada nemitīga motopolicista taures pīkstēšana, un es ieķeros viņu riteņos. Aprēķinu acis skatās pār manu seju un kājām – viņi ir noraizējušies, ka es varētu vēlēties ar tām sacensties par 500. un neatkarīgi no vietas. Es viņus atstāju, bet tomēr izbaudu bezmaksas braucienu pa koku ieskautu bulvāri līdz finišam laukumā, atmiņa par aizbraukšanu zem austošām debesīm pirms septiņām stundām, tagad satraucoši tālu. Pārbraucu pāri finiša līnijai un cīnos tuvcīņā, lai atgrieztu savu velosipēdu Mišelai. ‘Kā gāja?’ viņš jautā, kamēr es sēžu pūšot uz savas augšējās caurules. Es iespiežu mutē pēdējās atlikušās ūdens lāses manā bidonā, paraustu plecus un platā smaidā guļu: "Klavieres".
Paldies
Mūsu ceļojuma plūstamību lielā mērā noteica Luiss Rendons no High Cadence Cycling Tours (highcadencecyclingtours.com), kas organizē braucienus uz riteņbraukšanas pasākumiem visā Itālijā un redzēja
tas, ka mūsu ceļojums pagāja bez aizķeršanās. Liels paldies Michele Pepino no Cicli Pepino par velosipēda nomu un nenovērtējamo padomu. Apmeklējiet vietni good-bikes.net, lai iegūtu plašāku informāciju
