Lai gan Sardīnija nav tik labi pazīstama ar savu riteņbraukšanu kā daži Vidusjūras kaimiņi, Sardīnija piedāvā bagātīgas izvēles iespējas bezbailīgam braucējam
Kartes ir skaistas lietas. To kontūras, līnijas un simboli kartē vēsturi, kā arī topogrāfiju un ieraksta detaļas, kā arī attālumu. Pat bezmaksas izdales materiāls no vietējā tūrisma biroja, piemēram, tas, ko saņemam, ierodoties Sardīnijā, ir vairāk intrigas un romantikas nekā spilgtākā GPS ierīce.
Tāpēc mana sirds vienmēr lūzt, kad viesnīcas reģistratūras darbinieks vai gids izņem savu biroju un pārraksta visu karti, lai tikai ilustrētu ātrāko ceļu no punkta A uz punktu. pētnieki, navigatori, piloti un kartogrāfi, kuri veltīja savu dzīvi, lai izveidotu šo koordinātu, augstumu un mērījumu savārstījumu. Kartes ir neparasti artefakti, un ar tām arī jāizturas. Un tagad, lūk, Marčello paņem flomāsteru uz manu Carta Stradale Sardegna mērogā 1:285 000 un ar savu nepārdomāto ķemmēšanu sabojā tās krāsaino ģeometriju.
Vienā neuzmanīgā vilkšanā viņš ir iznīcinājis viduslaiku pili, piejūras jahtu piestātni, brīnišķīgu piekrastes kornišu un dažādus gadsimtiem senus vēstures pieminekļus, tostarp spāņu skatu torņus un megalītas kapenes. Un šī bezjēdzīgā vēstures un ģeogrāfijas pārzīmēšana ir radusies tāpēc, ka man ir saaukstēšanās.
Līdz ierašanās Sardīnijā es nebiju izbraucis uz velosipēda divas nedēļas. Pirmo no šīm nedēļām es galvenokārt biju gulējusi. Un tās pirmās nedēļas 32 stundas pēc kārtas es gulēju mierīgi, līdz pat acs āboliem devu Lemsipu un paracetamolu. Mana pirmā vīrusa gripa pēdējo piecu gadu laikā bija atstājusi mani vāju kā kaķēnu.
Taču Marčello acīs tam nav nozīmes, kurš, tāpat kā vairums Vidusjūras reģiona vietējo iedzīvotāju, vienkārši nespēj aptvert saaukstēšanās jēdzienu. Neatkarīgi no tā, cik reizes esmu mēģinājis ar žestiem un vārdiem paziņot, ka mans ķermenis nedarbojas ar optimālo jaudu, mani sagaida pieklājīga, bet tukša neizpratne. Būtu vieglāk izskaidrot olu krēmu.
‘Vai varat ieteikt ne pārāk garu cilpu?’ Es jautāju, norādot uz karti.
‘150 kilometri, ir atbilde.
‘Hmm, tas ir mazliet garš. Un tas ir diezgan kalnains. Un es joprojām jūtos mazliet pārslogots.’
Marčello prāts nepārprotami cīnās ar abstraktu vīrusa jēdzienu, ko izraisa nesamērīgs klimats. Viņš atkārto: “150 kilometri”.
Es paņemu karti. "Kas ar to?" Es saku, norādot uz slīdoši b altu līniju, kas nošķeļ lielu gabalu gabaliņu. Un tieši tad Marčello uzsit ar filca galu, izjaucot simtiem gadu ilgo izpēti un mērījumus, pirms beidzot paziņo: "Tas padarīs to par aptuveni 40 km īsāku", bet balss tonī, kas liek domāt, ka viņam nav tuvāk saprast, kāpēc kādam tas būtu jādara. gribu ko tādu darīt.(Starp citu, atcerieties šo slīdošo b alto līniju - tai ir liela nozīme vēlāk…)
VIP procedūra
Mūsu saimniece Marija Kristīna sveicina mūs brokastīs viesnīcā Villa Asfodeli ar nedaudz nervozu gaisotni, kāda ir tāda, kam ir darīšana ar potenciālo nekārtību cēlēju.
‘Un brokastīs mēs piedāvājam kaut ko nedaudz atšķirīgu, jo mēs zinām, ka jums ir īpašas vajadzības,” viņa saka. Šķiet, ka viņa uzskata, ka šķēres un citi asi instrumenti ir jāizņem no manas rokas, tikai tāpēc, ka es valkāju Lycra šortus un man ir grūti staigāt krokās. Bet patiesībā viņa pieņem Sardīnijas jauno, pretimnākošo attieksmi pret velosipēdistiem, ko aptuveni var rezumēt šādi: “Mēs zinām, ka jūs esat normāli cilvēki, tāpat kā mēs.”
Kā saka Marčello: "Viesnīcu īpašnieki velosipēdistus redz mazliet savādāk, tāpēc mēs cenšamies viņus pārliecināt, ka viņiem nav jāuztraucas, ka velosipēdistiem patīk tas pats, kas citiem tūristiem."
Marcello uzņēmums Sardinia Grand Tour piedāvā piedzīvojumu maršrutus jau 12 gadus, taču tikai nesen ir novērojis ievērojamu pieprasījuma pieaugumu pēc šosejas velotūrēm. Sardīnijai, iespējams, nav citu Vidusjūras salu, piemēram, Maljorkas un Korsikas, reputācijas vai mantojuma, taču tā apgalvo, ka ceļi un ainavas ir ne mazāk iespaidīgas. Tagad, kad beidzot esam vienojušies par maršrutu, es gatavojos par to pārliecināties pats.
Kad mēs izejam no viesnīcas Tresnuraghes ciematā, pretī esošajā baznīcā uz svētdienas rīta dievkalpojumu ierodas nevainojami izrādītu vietējo iedzīvotāju straume: jauni zēni nepieguļošos uzvalkos un kaklasaitēs; ķiķinot pusaugu meitenes ar lentītēm matos un telefonu rokās; vīrieši ar dizaineru saulesbrillēm un rugājiem; viņu sievas satvēra mazuļus un pieskaņo rokassomas. Viņi ir smaidīgi un laimīgi. Neviens no viņiem neierodas ar velosipēdu. Viņu dzīves tukšums mani šokē.
Mēs atstājam ciematu, un drīz mums paveras panorāma uz Sardīnijas rietumu piekrasti un tās viļņojošajiem, apdegušajiem pakalniem. Diena ir bez mākoņiem, mierīga. Mēs ejam pa ceļu lejup līdz Temo upei, drīz nonākot skaistajā, rosīgajā Bosa pilsētiņā. Mēs šķērsojam upi pa akmens tiltu, pirms ieejam šauru, bruģētu ieliņu un augstu, pasteļkrāsu ēku labirintā. Svētdienas rītā tas ir rosības strops. Tūristi sēž ārpus bāriem un restorāniem vai klīst starp estakādes galdiem, kas nokrauti ar vīnu un sieru (tie ir vīna svētki, saka Marčello). Viņi ir smaidīgi un laimīgi. Neviens no viņiem ar velosipēdu nebrauc. Viņu dzīves tukšums mani šokē.
Labi, tāpēc Marčello man teica, ka tuvojas 12 km kāpums, un es jūtos mazliet greizsirdīgs pret visiem šiem laimīgajiem, smaidīgajiem cilvēkiem, kuri bauda kafiju, ēd pusdienas vai garšo vīnu bez 12 km gara rēga. kāpt rēgojas tiem pāri. Es to pieļāvu antibiotikām, kuras joprojām lietoju, un Marčello neprātīgajam vandālismam manā kartē, kas, pat pirms viņš bija paņēmis filca galu, neliecināja par kaut ko tik grūtu kā kāpšana kalnā 12 km. maršruta sākumā.
Mums ir macchiato ārpus bāra. Marčello man stāsta, kā viņš universitātē studējis “riteņbraukšanu un vīna tūrismu”. Es domāju, kā pirms dažiem gadiem šie vārdi nekad nebūtu sadzīvojuši vienā teikumā. Viņš man stāsta, ka visi velosipēdisti ir "lieli bērni sirdī", bet viņš ir smagi strādājis, lai pārliecinātu viesnīcu īpašniekus un citus pakalpojumu sniedzējus, ka viņi sagaida pieaugušo apkalpošanas līmeni: "Labs ēdiens, jauki numuri un klusa nakts." Tāpēc Marija Kristīna biju tik ļoti vēlējies apmierināt savas īpašās vajadzības.
Mēs apmaksājam rēķinu un neveikli klikšķinām pāri bruģakmeņiem, lai brauktu atpakaļ pa palmu ieskauto upes krastu un pāri tiltam uz lielveikalu. Nākamais ciemats atrodas kāpuma augšpusē, un Marčello nav pārliecināts, vai tā restorāns joprojām būs atvērts pusdienām vai nē, tāpēc mēs nolemjam uzkrāt maizi, sieru un augļus.
Kāpiena sākums aizved mūs valdzinoši tuvu pelēkajai, drūmajai pilij, kas dominē kalna nogāzē virs Bosa. Zem tās 800 gadus vecajām sienām vēl viena estakādes galdu rinda piedāvā tūristiem vīnu, ēdienu un laimi, taču aina tiek nežēlīgi atrauta no manis, jo ceļš strauji pagriežas pa kreisi. Pēkšņi esmu tikai es, Marčello un ceļš, kas pazūd augšā karstuma dūmakā. Nav vairs smaidošu baznīcu apmeklētāju vai priecīgu tūristu. Faktiski atlikušajā dienas daļā satiksme nebūs gandrīz vispār.
Marčello man stāsta, ka Sardīnijā, kas ir lielāka par Velsu, ir tikai 1,5 miljoni iedzīvotāju. Tas ir otrs zemākais iedzīvotāju blīvums jebkurā Itālijas reģionā. Kāpjot pamazām, redzam salas pakalnus un grēdas, kas stiepjas austrumu virzienā. Trūkst ierastās civilizācijas pazīmes – piloni, radio masti, skursteņi, ciema traipi vai tāls automaģistrāles izplūdums. Tas ir tikai krūmāju, mežu un neauglīgu nogāžu kopums. Tā tukšums mani šokē.
No Makjūena līdz Aru
Lielākā satiksme šajā apgabalā, kāda jebkad ir pieredzēta, bija 2007. gadā, kad Giro d'Italia 2. posms dārdēja pa šīm nogāzēm ceļā uz sprinta finišu (uzvarēja austrālietis Robijs Makjūns) Bosā.
Nākamās dienas posms uz Kaljāri bija pēdējā reize, kad Giro viesojās Sardīnijā, lai gan Marčello ir optimistisks, ka tas drīz varētu atgriezties, pateicoties salas populārākā riteņbraucēja dēla Fabio Aru, kurš dzimis aptuveni 100 km uz dienvidiem no šeit. "Mēs visi viņu atbalstījām šī gada Giro laikā [kur viņš kopvērtējumā izcīnīja otro vietu aiz Alberto Kontadora]," saka Marčello. “Kad viņš šeit dzīvoja, viņam bija spēcīga jātnieka reputācija. Viņš uzvarēja daudzās vietējās sacīkstēs pirms aizbraukšanas uz kontinentu, kad viņam bija 18 gadu.’
Nez, vai Aru kādreiz ir trenējies kāpumā, kuru mēs tagad slīpējam. Tas nav īpaši stāvs, bet tas ilgst mūžīgi. Bez satiksmes vai ceļmalas ēkām regulārie, slinkie līkumi ir vienīgie, kas novērš uzmanību no nerimstošā slīpuma. Drīz vien esam pazaudējuši Sardīnijas jūru aiz muguras. Pirms mums, kāpšanas punkts ir daļa no viltus līdzenuma, un pēc tam atkal uzspiežas uz augšu. Vēlreiz – un ne pēdējo reizi – mani pārsteidz tā visa tukšums un klusums. Kluss, tas ir, ja neskaita manu pneimonitisko sēkšanu, kad mēģinu turēties pie Marčello stūres.
Es domāju, ka ciemata nosaukums, kurā mēs beidzot nonākam, ir Montresta, lai gan pēdējos pāris burtus manā kartē ir iznīcinājis Marčello filca gals. Tas atrodas uz nogāzes, no kuras paveras skats uz korķa un ozolu mežiem un augu, kura rūgtenā smarža ir iedarbojusies uz manām nāsīm kā Vicks inhalators visu kāpšanas ceļu, uz asfodeles, ko izmanto, lai pītu grozus un rotājumus, kas tiek pārdoti daudzi Sardīnijas suvenīru veikali un dažu veidu tūristu iemīļoti.
Kā baidāmies, ciemata vienīgā tratorija ir slēgta, bet mēs remdējam slāpes ar tuvējā bāra koksu. Viens no vietējiem ir glīti ģērbies līdz ceļiem, smalki sašņorētās, pulētas ādas getros. No Marčello mēs uzzinājām, ka viņš ir gans, un getras ir būtiskas, lai pasargātu viņu no nātru nātres apkārtējos laukos. esmu aizdomīgs. Viņa kāju apģērbs izskatās pārāk nevainojams. Un kur ir viņa kazas? Protams, kad mēs atstājam ciematu, Marčello atklāj, ka patiesībā tā bija ganu brīvdiena, taču viņš bija uzvilcis savas labākās getras, lai pavadītu savu svētdienu, staigājot bārā. Ceļš iet uz leju dažus kilometrus pirms strauja kreisā pagrieziena un pienākumu atsākšanas mazajā aplī, kad mēs sākam vēl garāku 15 km kāpumu, kas mūs vedīs uz kalnu grēdu un mūsu maršruta augstāko punktu.
No grēdas viļņotā mugurkaula paveras plašs skats uz Sardīnijas iekšpusi. No sulīgām ielejām paceļas kalni ar plakanām virsotnēm. Ir vēls pavasaris, tāpēc karstums un sausums salas veģetāciju vēl nav izsmēluši. Kad ceļš izlīdzinās, es saprotu, ka esmu izsalcis. Ravenous, patiesībā. Bet vienīgā civilizācijas pazīme ir baznīca, kas pati stāvēja nekurienes vidū. Kārtējo reizi satriec šīs vietas tukšums. Ja baznīca joprojām tiek izmantota, tās svētdienas pielūdzēji jau sen ir aizgājuši. Ceļa pretējā pusē ir dzeramā strūklaka un akmens soliņi koka ēnā. Mēs pievelkam un vilkam lejā mūsu pikniku. Nekad nevajadzētu novērtēt par zemu nedaudz saspiesta šķiņķa un siera bagetes atjaunojošo spēku.
Šķibogais bits
Mēs sasniedzam nākamo kāpumu un atkal apvienojamies ar skatu uz jūru. Nedaudz tālāk atrodas modernā kalna pilsēta Villanova Monteleone, kur krievu braucējs (un pašreizējais Tinkoff-Saxo komandas biedrs) Pāvels Bruts vadīja piecu cilvēku izrāvienu ceļā uz Bosu 2007. gada Žiro. Ceļš turpinās līdz populārajam piejūras kūrortam Algēro, taču mums ir jādodas pa īsu ceļu – “šļakstīgo b alto līniju”, ko tik nicinoši noraidīja Marčello un viņa filca gals vairākas stundas iepriekš. Mēs atrodam pagriezienu un viegli izkāpjam no segliem, lai veiktu vēl vienu īsu, bet pārbaudāmu kāpienu. Mēs ierodamies augšā, lai atrastu vēl vienu iespaidīgu skatu uz piekrasti, taču mūsu uzmanību nav piesaistījušas tirkīzzilas jūras vai tālu kalni pāri Algēro līcim. Tieši zem mums ir kaut kas daudz aizraujošāks.
Ceļš, pa kuru mēs ejam, - tā "b altā smailā līnija", kas manā kartē izskatījās tik nepievilcīga, garā un labirinta līkumu un matadatu virknē izvirzās līdz jūrai. Mēs pavadām labas 20 minūtes, skatoties uz leju un cenšoties attēlot tā gaitu, jo tas regulāri pazūd aiz koku puduriem vai zem akmeņainām pārkarēm. Tas izskatās kā liela pelēka čūska, kas slīd iekšā un ārā no pameža.
Kartē tam nav skaitļa. Tas pat nesavieno divas apdzīvotas vietas. Tas savieno vienu tukšuma daļu ar citu. Tāpat karte neattaisno to, cik šis asf alta posms patiesībā ir līkumots un izkliedēts. Kā jau teicu brokastu laikā, kartes ir brīnišķīgas lietas, taču ir daži ceļi, pat tie nevar aptvert uzmundrinošo, maģisko dabu.
Lieki piebilst, ka nolaišanās ir prieks. Es jūtu, ka mani gļotādas zirnekļu tīkli vienreiz un uz visiem laikiem tiek izpūsti. Apakšā mēs pievienojamies piekrastes ceļam atpakaļ uz Bosu. Jautrība vēl nav beigusies, jo šis 36 km garais ceļa posms ir amerikāņu kalniņi, smailas klintis un attāli līči. Kores virs manis ir izraibinātas ar skatu torņu drupām, ko 400 gadu valdīšanas laikā pār salu uzcēluši spāņi. Netālu no garākā viļņojuma virsotnes, pēc gandrīz 10 km ar pāris īsiem atelpas brīžiem es sastopos ar pirmo satiksmes līniju kopš Bosas pamešanas: tūristu karavāna, kas brauc ar kalnu velosipēdiem un valkā flipflops un saules cepures.
Tā vietā, lai izsekotu savu maršrutu pa gleznainajām Bosa ielām, mēs turpinām pāris kilometrus gar krastu, kur ceļš pēkšņi beidzas pie milzīgas klinšu sienas. Mūsu brauciena pēdējie 7 km būs stabili augšup.
Mani elpceļi jūtas tikpat neaizsērēti, kā jau vairākas nedēļas, mēs ar Marčello ar prieku sākam viens otram uzbrukt. Viņam ir priekšrocība, jo viņš zina, kur atrodas stāvās vietas - viņš veic vienu uzbrukumu tieši tad, kad redzama zīme “10%”, bet manī ir aizvainojums, kas visu dienu ir plosījies zem karstās Vidusjūras saules. Kad es viņu aizvedu uz "finiša līniju" pie mūsu viesnīcas, es beidzot esmu atriebies par to, ka viņš septiņas stundas iepriekš apgānīja manu karti ar flomāsteru.
Dari pats
Ceļojumi
Tuvākā lidosta uz Tresnuraghes Sardīnijā ir Kaljāri, kuru no Apvienotās Karalistes apkalpo vairākas aviosabiedrības. Transfēra laiks uz ciematu ir aptuveni divarpus stundas. Varat arī lidot uz Olbiju, kas atrodas salas ziemeļaustrumos, taču tas palielinātu jūsu pārsēšanās laiku par aptuveni stundu.
Izmitināšana
Mēs apmetāmies burvīgajā, ģimenes pārvaldītajā viesnīcā Villa Asfodeli (asfodelihotel.com, divvietīgi, sākot no 60 B&B par nakti, ieskaitot velosipēdu nomu) Tresnuraghes centrā. Viesnīca piedāvā ne tikai velosipēdistu īpašās vajadzības, bet arī dāsnas bufetes tipa brokastis, bet arī pilnībā aprīkotu velosipēdu staciju, kurā varat iznomāt šosejas velosipēdu vai apkalpot savu. Viesnīca lepojas ar skaistiem dārziem un peldbaseinu ar skatu uz Sardīnijas jūru.
Ēdienam blakus ir picērija, vai arī varat doties 7 km garumā līdz upes pilsētai Bosa, kur ir pieejami dažādi restorāni. Mēs baudījām Sardīnijas īpašos ēdienus, tostarp jūras ežu, tunča karpačo un sēpiju savā tintē, kas tika nomazgāta ar pudeli vietējā Nieddera rozē – par 30 eiro par galvu Borgo Sant'Ignazio restorānā vecajā ēkā. pilsēta.
Paldies
Paldies Marcello Usala par mūsu ceļojuma loģistikas organizēšanu. Viņa uzņēmums Sardinia Grand Tour piedāvā riteņbraukšanas ekskursijas pa salu gida pavadībā un pašapkalpošanās pavadībā, tostarp izmitināšanu viesnīcā un velosipēdu nomu. Septiņu nakšu ekskursijas gida pavadībā, ieskaitot transfērus no lidostas, izmitināšanu un lielāko daļu ēdināšanas, sākas no 1 090 € (776 £). Sīkāka informācija: sardiniagrandtour.com.
