Highland Mighty; Velosipēdists atklāj Bonda un Potera pasaules Bena Nevisa ēnā
Es vienmēr esmu domājis, ka, ja kādreiz ir bijis transportlīdzeklis, kas vislabāk atspoguļo Roberta Luisa Stīvensona izteikumu: “Es ceļoju, lai nebrauktu, es ceļoju ceļojuma dēļ”, tad tas ir velosipēds. Tas nenozīmē, ka riteņbraukšana nav praktisks pārvietošanās veids - tas noteikti ir vienkāršākais veids, kā pārvietoties rosīgā pilsētā -, taču daudziem no mums galvenais iemesls braukt ar velosipēdu ir vienkārši velobraukšanas prieks. Maiga pedāļu tikšķēšana ir tikai līdzeklis, lai meditētu par apkārtni; graciozs, noslīpēts ātrums ir tikai ātrāks veids, kā nogādāt jūs kaut kur jaunu, lai izbaudītu braucienu. Tāpēc tas ir diezgan šoks, kad izbaudu tieši šādu sajūtu, tikai automašīnā. Es pilnībā vainoju šo Hailendas ainavu.
Es braucu pa A82 cauri Trossachs nacionālajam parkam, ceļā uz Glencoe mūsu plānotajam braucienam. Ceļus es uzreiz atpazīstu kā tos pašus, pa kuriem Džeimss Bonds brauca filmas Skyfall laikā. Nogriezuši no A82 uz sliedēm (diemžēl es uzskatu, ka tā nav pieejama tādiem cilvēkiem kā es), Bonds un M izkāpj no sava Aston Martin DB5, lai noskumis skatītos pār Hailendas tīreļiem. "Vai šeit tu uzaugi?" jautā M. "Cik vecs tu biji, kad viņi nomira?" "Jūs zināt atbildi uz to, jūs zināt visu stāstu," saka Bonds. “Bāreņi vienmēr pieņem labākos darbiniekus,” saka M.
Kā tiek ziņots, Bonda grāmatu autoru Ianu Flemingu tik ļoti iespaidoja skota Šona Konerija 007. gadījuma attēlojums filmā Dr No, ka viņš Bondam uzrakstīja skotu mantojumu, kurā viņa tēvs Endrjū Bonds nāca no Glencoe. šī retrospektīvā detaļa, kas aizveda režisoru Semu Mendesu uz Bonda reālās dzīves senču mājām filmai. Bet neatkarīgi no iemesla, redzēt vienu no kino ikoniskākajām automašīnām, kas kā sudraba lode šņāc cauri Skotijas augstienei, ir ļoti aizturošs kino gabals.
Šaubos, vai savā īrētajā VW Golf veidoju tik graciozu ainu, taču nekad neesmu jutusies tuvāk savam bērnības varonim kā tagad, un nekad neesmu izbaudījis tik skaistu braucienu. Tā kā novājinātie purpursarkanie virši sajaucas ar krūmāju un sārņu miglas nokrāsu, kas stiepjas augšup pret apkārtējo kalnu zemes toņiem, es jau gaidu lielas lietas no šī Lielbritānijas brauciena. Un es pat vēl neesmu sasniedzis startu Mallaigā. (Piezīmei, Bonds palika bāreņos 11 gadu vecumā, kad viņa tēvs un Šveices māte Monika Delakruā gāja bojā kāpšanas negadījumā Šamonī. Uz augšu, 007.)
Tāds ir plāns
Kādreiz Eiropas ražīgākajā siļķu zvejas ostā Mallaiga, kas atrodas apmēram pusceļā Skotijas rietumu krastā, tagad bauda mierīgāku dzīvesveidu, jo iedzīvotāju ir tikai simtiem, un osta lielākoties ir nodota prāmjiem, kas apkalpo Skye, Knoydart un ziņkārīgi nosauktās mazās Ruma, Muka, Kannas un Eiga salas. “Eigs ir interesanta vieta,” skaidro mans šīs dienas jāšanas biedrs Spoks (īstajā vārdā Deivids, bet viņa skolas 11 klasē mācījās trīs Deividi, tāpēc, kad viņš spēlēja spoku skolas lugā, iesauka “Spoks” iestrēdzis). “Sala pamatā pieder iedzīvotājiem, un tā gandrīz visu savu jaudu iegūst no ilgtspējīgas enerģijas, tāpēc tā ir pašpietiekama. Tur arī notiek pašpietiekama lauksaimniecība, tostarp dažas hipiju kultūras, man ir ticis,” smejoties stāsta Spoks.
Atšķirībā no daudziem riteņbraucēju braucieniem, šodienas braucieni ir no punkta uz punktu, no Mallaigas lejup pa rietumu krastu, pēc tam atgriežoties iekšzemē gar Linnhe ezeru līdz vietai, kur ir īss brauciens ar prāmi un solījums “dažas no labākajām zivīm. Fort William mūs sagaida "ēst". Tas nav mazs izbrauciens 165 km augstumā, taču, tā kā lielākā daļa apkārtējo kalnu joprojām ir klejotāju un skrambleru rezervāts, mūsu kopējā augstumā nevajadzētu mūs redzēt daudz tālāk par 1600 m atzīmi. "Bet jūs nedomājat, ka tas ir plakans," saka mūsu atbalsta automašīnas vadītājs un Spoka labākais palīgs Freizers Kuplends. 'Tur ir viens vai divi pārsteigumi.' Ar to Freizers iedarbina sava furgona dzinēju un nogriežas no sānsveres uz augšu pa ceļu, atstājot mani un Spoku, lai mēs maigi iedzīvinātu mūsu pašu dzinējus.
Tālu uz ziemeļiem no robežas pat galvenie ceļi ir samērā tuksneši, un ziediem raibās nomales un ūdens skati nomaina Apvienotajā Karalistē ierasto naidīgā izskata lokšņu metālu un ārprātīgos stabus. Tomēr mēs neesam pilnīgi vieni. Neregulārs tūrists joprojām līkumo mums garām, pasažieri ar sagatavotām kartēm un šoferi lūkojas ārā no saulessargiem, lai vērotu skatus, tāpēc esmu laimīgs, kad izbraucam no galvenās ielas, lai izbrauktu pa pamesto ceļu ap Loch Morar.
Izrādās, ka šī pasaules daļa patiešām nav sveša sudraba ekrānam, un līdz ar Skyfall Highlands savus vilcienu sliežu ceļus un slavenāko lokomotīves meitu nodeva Warner Brothers Harija Potera franšīzei. Kad pāri koku līnijai ir redzams dūmu slānis, Spoks man saka, ka es varētu labāk pazīt tuvojošos Jacobite tvaika vilcienu kā Cūkkārpas ekspresi, un viņam ir taisnība, kad tas svilpo uz atklātā viadukta. Tas ir redzams tikai dažas sekundes, taču redzēt, kā tik steidzīgi dzelžaini plūcas pa lauku apvidu, ir saviļņojoši, ja vien noniecinot mūsu vienkāršos velosipēdus. Mūsu dienvidrietumu ceļš mūs ved arvien tuvāk jūrai, kas šobrīd atrodas zemā, mierīgā bēgumā, atklājot lēni žūstošas sudrabaini b altas smiltis un sprakšķošas jūraszāles. Augšup nelielā kalnā pa kreisi no mums ir golfa laukums.
“Tas ir Traigas golfa laukums,” saka Spoks. Acīmredzot, ja jums patīk šādas lietas, tā ir skaistākā deviņu bedrīšu trase pasaulē. Es nekad neesmu bijis golfa cienītājs - spēlēt ir jautri, bet pēc tam tas ir garlaicīgs nogurums, ko vēl vairāk pasliktina mans prasmju trūkums, taču es domāju, ka es varētu izdarīt izņēmumu. Atbrīvojieties no mūsu pļāpāšanas, nekas nepārtrauc klusumu, un tādā dienā, kā šodien, skats, kas paveras no trases, ir bezgalīgi mirdzoša blūza krāsa.
Pilis smiltīs
Atkārtoti pievienojoties gandrīz nevainojamai virsmai A830, mūsu ekskursijas tiek uz laiku pārtrauktas par labu ilgstošam divvirziena mēģinājumam ap Loch Ailort. Ir patīkami pārspējot noturīgu ritmu, taču es joprojām priecājos, kad Freizers dod mums signālu samazināt ātrumu un nogriezties no ceļa dabiskā ceļa. Šis apvedceļš ir skaidri atzīmēts kā strupceļš, taču Spoks man apliecina, ka tas ir ceļojuma vērts. Koku ieskauts ceļš sašaurinās līdz dažiem neiespējami plāniem punktiem – labi velosipēdistiem, bet es domāju, ka tas nav tik jautri autovadītājam, kurš satiekas ar automašīnu, kas brauc pretējā virzienā. Tomēr Freizers šķiet neapmulsis, un priekšā stāv bļodas, atstājot mani un Spoku, lai izlaistu pa grants trasi.
Pēc īsa laika mums blakus plūstošā upe pazūd aiz dažiem laukiem un koki sāk ielauzties debesīs, bet tieši tad, kad šķiet, ka esam neatgriezeniski nomainījuši tīreļus pret mežiem, ceļš nogrimst un koki atveriet, lai atklātu satriecošu līci, kas pārpildīta ar brūkošu pili, kur pats Hailenderis Konors Makleods ar lepnumu varētu pavadīt savu mūžīgo pensijas laiku. (Un kur viņš no Grand Designs, Kevin McCloud, bez šaubām, labprāt filmētu Konora renovāciju. Vai tie varētu būt saistīti?) Šī ir Tioramas pils vai Dorlina, kā to pazīst (un ar norādēm). Taktiski atrodas pie Loch Shiel ieejas, un tā nolietotais stāvoklis nozīmē, ka tas ir slēgts sabiedrībai, lai gan šobrīd mēs nevarētu apmeklēt, pat ja tas būtu atvērts. Dorlina atrodas uz paisuma un plūdmaiņu salas, taču šobrīd tā ir nepieejama, taču, gluži kā noskaņas ainavas glezna, esmu pietiekami priecīga, lai to pētītu no tālienes.
Atpakaļ, dodamies uz mazo Acharcle pilsētiņu un dodamies uz citu maldinoši viļņainu posmu. Mums blakus Loch Sunart lielākoties ir nekustīgs, izņemot dažu piesietu airu laivu svārstās, taču līdzās esošajam ceļam nav izdevies atrast līdzenu plakni. Par laimi, šodien vējš ir bijis mierīgs, bet citreiz, kad pūš stīvs austrumu virziens un nevienam nebija kompāniju, šo posmu varēju redzēt kā atsegtu, nepateicīgu sārtumu. Ceļš virzās uz Linnes ezeru, bet Spūks un Freizers ierosina novirzīties pa vecāko ceļu, kas atrodas Sunart ezera pretējā pusē, un es drīz vien atlieku prātot par to, vai viņu ideja ir laba vai nē. B altās līnijas pazūd no asf alta vidus gandrīz tikpat ātri, kā zem mums sarūk mirdzošais ūdens klajums, un manu līdz šim mierīgo braucienu nozaga nepaklausīgs 10% smaile. Par laimi, pusceļā man tiek piešķirts pagaidu atelpas brīdis, kad Spoks pamana, ka viņš savā furgonā ierodas pretējā virzienā. Piebraucot, lai ātri parunātos, šoferis atzīmē manu velosipēdu un komplektu un bezkaunīgi iesaka Spokam, ka es varētu būt tas, kurš viņu šodien vilkšu apkārt. Diemžēl man jāatzīst, ka tas ir tālu no šī gadījuma, un, atbildot uz to, man atklājās, ka Spūks ir kaut kas līdzīgs ļoti labi noskaņotam sportistam gan no motocikla, gan braucot – nedēļu iepriekš pieskrēja Benam Nevisam divās stundās 15 minūtēs. Man teiktais rekords ir viena stunda 35, bet es joprojām esmu pietiekami pārsteigts, ja ne pārsteigts, atklājot, ka manam kompanjonam ir sporta ciltsraksti.
Visām labajām atpūtas pieturām ir jābeidzas, tāpēc mēs uzkāpjam un turpinām ne tik brutālā tempā. Šķiet, ka sastapšanās ar jebkuru transportlīdzekli uz šī ceļa ir anomālija, un mūsu ceļš uz virsotni turpinās nepārtraukti, tāpat arī mūsu skats, kad mēs palaižam sevi lejup no otras puses. Nobraucienā tas nav tik tehniski, bet tas ir ātrs, un dažu minūšu laikā mēs esam atpakaļ pie ūdens malas – šoreiz Loch Linnhe – ar tikai sauso akmeņu sienu, kas mūs atdala no akmeņaino smilšu izstarojošajām krāsām, parādot plūdmaiņas progresu. koncentriskos viļņos, piemēram, kartes saplacinātā topogrāfija. Ceļš atkal ir ārkārtīgi šaurs, taču tas netraucē Freizeram veikt pāris diezgan straujus trīspunktu pagriezienus, lai atgrieztos un pateiktu mums, ka viņš mūs šeit pametīs. Lai gan netālu ir prāmju pārbrauktuve, tas nav gluži atkarīgs no automašīnu uzņemšanas, viņš smaidot paskaidro.
Pagaidām es jūtos diezgan noguris, un 150 km kumulatīvais efekts liecina par manām arvien smagākajām kājām. Tomēr labākais no brauciena mums vēl priekšā – vismaz, tas ir, gleznainākā daļa. Pāri ezeram tālā dūmakā slejas Ben Neviss, kas atbilst savai kalna reputācijai ar galvu mākoņos. Atveroties zem tā, klinšainās kalnu nogāzes un izkaisītie koki rada krāšņu aizvēstures sajūtu - tas nebūtu nevietā kā nākamās filmas Jurassic Park vide. Taču, pirms es pārāk tālu iedomājos klejojošus diplodokus un planējošos pterodaktilus, manā redzeslokā parādās māju gruveši, kas tālajā krastā pulcējas, veidojot Viljama fortu, un sapnis tiek pārtraukts. Tomēr šīs vietas realitāte joprojām ir tikpat aizraujoša.
Pats pašmērķis
Kā jau iepriekš atzīmēja Freizers, mūsu meklētais prāmis atrodas vairākus pakāpienus lejup pa evolūcijas kāpnēm, salīdzinot ar tiem, kurus mēs šorīt izbraucam no Malaigas. Tā slīdnis atrodas blakus novietnei, kas tiek maskēta kā autostāvvieta. Ja neskaita ar roku uzskrāpētu zīmi, kurā paskaidrots, ka pasažieriem ir jāzvana mobilā tālruņa numurs, lai to saņemtu, svešinieks nezinātu, ka prāmis pastāv. Tomēr vietējie iedzīvotāji to nepārprotami dara, un līdz brīdim, kad tas parādās - es varētu teikt, ka visas 20 pēdas garumā -, mums ir pievienojušies pāris skolas bērni, kas dodas "atpakaļ uz cietzemi", un kopā ar mums un mūsu velosipēdi kuģis ir praktiski pilns. Runājot par braucienu beigām, es teiktu, ka šeit ir viss labākais, dīzeļdzinēja maiga pielikšana pabeidz idillisko attēlu, kad mēs lēnām šķērsojam ezeru, Bens Neviss skatās uz to, ceļi, kurus esam nobraukuši, atskatoties.. Apvienotajā Karalistē noteikti ir prasīgāka jāšana, taču ar tik iespaidīgu ezeru, tīreļu un kalnu sajaukumu šī Highlandes daļa piedāvā vienu no skaistākajām. Ideāla vieta, kur braukt ar velosipēdu.
Palīdzīga roka
Brauciena organizēšana nezināmā teritorijā vienmēr ir vieglāka, ja ir mazliet vietējās zināšanas, tāpēc velosipēdists ir parādā paldies Spook un Frazer par to, ka viņi ievēro viņu uzņēmuma nosaukumu No Fuss Events. Apmeklējiet vietni nofussevents.co.uk, lai iegūtu sarakstus ar visu veidu velosipēdiem, kā arī ne tikai šajā apgabalā. Tāpat, pateicoties Niamam O’Driskolam, kurš mūs iekārtoja pie Moorings Fortviljamā - labi iekārtotā viesnīcā blakus Neptūna kāpnēm, kas ir garākās kanālu slūžu kāpnes Lielbritānijā. Cenas sākas no aptuveni £137 par divvietīgu numuru un brokastīm. Skatiet moorings-fortwilliam.co.uk.
