Velosipēdists atklāj neauglīga skaistuma un tumšas vēstures braucienu Skotijas ziemeļaustrumu kalnos
Globālu katastrofu virkne, sākot no ledus laikmeta līdz Pirmajam pasaules karam, tika sazvērētas, lai veidotu un veidotu Skotijas augstienes ainavu. Visi šie lēni kustīgie ledāji iezīmēja Kērngormas kalnu raksturīgo topogrāfiju, savukārt uz aicinājumu pie ieročiem atbildēja simtiem vīru no Kabrahas, kur viņu pamestās, brūkošās lauku mājas joprojām stāv kā novārtā atstāti kapakmeņi. Kāds vēsturnieks šo drūmo, slīdošo tīreļu plašumu nosauca par “lielāko kara memoriālu Eiropā”.
Bet Vilmai, Grouse Inn saimniecei, nekas no tā nav. Lai gan viņa neapstrīd Skotijas ziemeļu salu un Munrosa ģeoloģisko izcelsmi, viņa nepārprotami nosaka, kurš ir vainīgs pamestajās apmetnēs, kas vajā šo attālo Aberdīnšīras daļu.
“Jūs esat vainīgs visā,” viņa saka pēc tam, kad esmu ienācis, lai apskatītu kroga slaveno kolekciju, kurā ir vairāk nekā 700 viskija pudeles. Viņa runā uz maniem aristokrātiskajiem angļu senčiem, kuriem šeit piederēja lielas zemes un kuri 18. un 19. gadsimtā izlika simtiem īrnieku, kas kļuva pazīstami kā Highland Clearances. Bet pat ar ierobežoto izpratni par “angļu pastrādātajām vēsturiskajām zvērībām”, es zinu, ka tā nav taisnība. Kā vietējais vēsturnieks Normans Hārpers stāstīja BBC Scotland TV dokumentālajai filmai: Cabrach ir Skotijas apliecinājums jaunās dzīves izšķērdēšanai kara laikā. Lielais skaits nogāztu kuģu un novietņu, ko redzat, nav noticis zemes politikas vai depresijas vai virknes sliktu lauksaimniecības gadu dēļ. Tās notika tāpēc, ka 1914. gadā gandrīz visi kaujas vecuma vīrieši un zēni devās karā. Daudzi neatgriezās.’
Es domāju labāk izlabot Vilmu. Viņas krogs atrodas burtiski nekurienes vidū, stūrī sēž daži kupli lauksaimniecības tipi, un angļu velosipēdista pēkšņā, neizskaidrojamā pazušana šajās vietās, iespējams, nebūtu tik vērtīgāka kā lietus.
Tātad, lai izkliedētu situāciju, es mainu tēmu uz kaut ko mazāk emocionālu, piemēram, kāpēc esmu iegriezies viņas krogā, valkājot likru un ķiveri. Liela kļūda. Viņas antipātijas pret velosipēdistiem šķiet vairāk iesakņojušās nekā viņas vēsturiskais revizionisms. Atsaucoties uz vietējo sportistu, kas izmanto ceļu ārpusē, viņa saka: “Visi šie velosipēdisti ietekmē manu biznesu. Kā maniem vietējiem iedzīvotājiem šeit vajadzētu nokļūt?’
Viņa nezina, ka mani šodienas jāšanas kompanjoni ir pasākuma organizatori – Kalnu karalis Sportive, taču viņi ir izvēlējušies pagaidīt ārā, iepriekš piedzīvojot Vilmas spītību (viņa neļāva viņiem viņu izmantot autostāvvieta kā barošanas stacija). It kā staigāt pa slidenu kroga grīdu krodziņās nebūtu pietiekami grūti, tagad jūtos tā, it kā mīdītu arī olu čaumalas.
Tikko jautāšu Vilmai par ‘vietējiem’, uz kuriem viņa atsaucas, kad ierodas amerikāņu tūristu mikroautobuss – visdārgākais viskijs
ir13 £ - tāpēc es attaisnojos un aizeju.
Ārpus Džons Entvistls un Ričards Louss nemaz nav pārsteigti par manu pieredzi.
'Kad plānojām sava pasākuma maršrutu, mēs piedāvājām viņai to padarīt izdevīgu, vai nu ziedojot, vai ievedot braucējus krogā pēc alternatīviem atspirdzinājumiem, taču viņu tas īsti neinteresēja," stāsta Džons.. "Es nedomāju, ka viņai drīzumā draud parādīties Dragon's Den vai The Apprentice."
Atpakaļ uz sākumu
Kad es sāku braucienu ar Džonu un Ričardu, esmu pārsteigts, ka viņi nav valkājuši apmetņus un maskas. Pāris ir pašizveidoti riteņbraukšanas krustneši, taču tā vietā, lai valkātu ķiveres un vicinātu degošus krucifiksus ikvienam, kas brauc ar automašīnu, viņi dod priekšroku smalkākai izglītošanas kampaņai, nevis konfrontācijai. Kad mēs atstājam skaisto Ballateras ciematu Dī upes krastā un ejam pa viļņaino, zaļo ceļu Balmoralas virzienā, Džons izskaidro viņu misiju: padarīt šo Skotijas daļu par “mini-Holandi”.
“Lielākajai daļai cilvēku pieder televizors, ko viņi regulāri izmanto,” viņš skaidro. “Lielākajai daļai cilvēku pieder automašīna, ar kuru viņi regulāri brauc. Un lielākajai daļai cilvēku mājās ir velosipēds, bet viņi to nelieto. Mēs vēlamies redzēt bērnus ar velosipēdu uz skolu, ģimenes ar velosipēdu uz veikaliem un vecākus uz darbu ar velosipēdu.’
Lai gan šodienas braucienā pa dažām retāk apdzīvotajām ainavām Apvienotajā Karalistē skolu, veikalu un darba vietu būs maz, ir viegli saprast, kā šī Skotijas daļa varētu kļūt par riteņbraukšanas revolūcija – ceļi ir klusi un labā stāvoklī, un nav intensīvas satiksmes. Tas ir tikai kauns par kalniem; Trīs no mums šodien priekšā stāvošajiem kāpumiem ir starp astoņiem augstākajiem ceļiem valstī.
Pirmā no tām ir šaura josla, kas vijas cauri mežainām zemākām nogāzēm, pirms nonāk purpursarkanā tīrelī, no kuras paveras skats uz sniegotās Kērngormas katlu no mums pa kreisi. Kamēr sasniedzam pēdējās rampas virsotni, nepilnos 5 km esam pacēlušies par 200 m, tomēr es ievēroju, ka Džons un Ričards ir palikuši sēžam visu ceļu. Izrādās, viņi ir Krisa Frūma augšupejošās skolas aizstāvji. Abi britu riteņbraukšanas treneri uzskata, ka sēdēšana un griešana ar augstu ritmu ir energoefektīvākais veids, kā pacelties kalnā. Taču fotogrāfijās šis paņēmiens nešķiet īpaši aizraujošs – viņi var arī sēdēt mājās uz dīvāna un lasīt tālruņu katalogu. Tāpēc ar nelielu mūsu fotogrāfa pieklājīgu uzmundrinājumu viņi piekrīt nospiest ķēdes ratu un izkāpt no segliem. Tagad vismaz neizskatās, ka 15% nogāzēs esmu pielicis pūles tikai es.
Šī pirmā kāpuma, Strone, augšpusē mēs iebraucam garāmejošā vietā, lai baudītu skatus. “Redzi to sniega pleķīti tur?” saka Džons, norādot uz tālu virsotni ar tikko izrunājamu gēlu vārdu. “Tas ir viens no trim visilgāk noturīgajiem sniega plankumiem Apvienotajā Karalistē. Tas bija žurnālā Weather.’
Es skatos Džona norādītajā virzienā un apsveru, ko viņš man tikko teica. "Es zinu," viņš saka, "man droši vien vajadzētu vairāk izkļūt."
Resna iespēja
Es ievēroju, ka Džonam uz velosipēda nav pudeļu būra. Tas ir tāpēc, ka viņš pašlaik pārbauda teoriju par “tauku oksidāciju” jeb glikogēna izsmelšanu, kas nozīmē, ka viņš regulāri dodas četru vai piecu stundu braucienos, neko neēdot un nedzerot. Viņš skaidro, ka viņš trenē savu ķermeni, lai enerģijas iegūšanai paļautos uz dabiskajām tauku rezervēm, nevis glikogēna vai ogļhidrātu krājumiem, kas regulāri jāpapildina ar pārtiku un ūdeni.
'Jūsu glikogēns pietiks tikai vienu vai divas stundas atkarībā no slodzes intensitātes, turpretim tauku krājumi ir faktiski bezgalīgi - pat Krisam Frūmam ir pieejami aptuveni 3 kg tauku, ko sadedzināt, jeb 22 000 kcal, saka Džons., kurš ir kvalificēts fiziķis ar PhD grādu šķidrumu dinamikā.
Šķiet, ka pierādījums ir pudiņš (vai tā trūkums), jo Džons šogad ir uzvarējis praktiski visās sacīkstēs un trijniekā, kurā līdz šim ir piedalījies, tostarp vienā 50 jūdžu TT, kuras laikā viņš pārspēja trases rekordu bez dzeršanas. vai ēst kumosu.
Mums priekšā mēs varam redzēt ceļu, kas strauji paceļas virs koku līnijas uz nākamo virsotni. Bet vispirms ir vērienīgs, tehnisks nobrauciens līdz Geirnšīlai un tās slavenajam akmens tiltam ar kupri. "Mikroautobusi nevar tikt tam pāri, neliekot pasažieriem izkāpt un iet pirmajiem," saka Ričards. Pārsniedzot tiltu, īstā kāpšana sākas ar slīpumu, kas pakāpeniski palielinās līdz 20%, pirms atslābst pie savvaļas, pamestas Glas-allt-Choille plato (izrunā kā bronhu klepus), kas iezīmē robežu starp Dī un Donu. ielejas. Brīdī, kad sasniedzam tā augstāko punktu un Džona uzmanību ir novērsis cits sniega pleķis, mēs esam uzkāpuši gandrīz 300 m mazāk nekā 8 km. Un grūtākais kāpums vēl tikai priekšā.
Pēdējais patvērums
Goodbrand un Ross kafejnīca Korgarfā ir kā robežpostenis pasaules malā. Tas ir pilns ar izmisuma izskata personāžiem, kas šūpās ar lieliem kapučīno un klusā balsī runā par tuksnesi ārpusē. Viņi ir ģērbti tvīda Norfolkas jakās, ādas motociklistu jakās, spīdīgās anorakās vai spilgtās likras krāsā atkarībā no tā, vai viņi ir ieradušies ar antīko sporta automašīnu, Harley Davidson motociklu, rūsējošu dzīvojamo māju vai velosipēdu. Daži kvēlo no sasnieguma sajūtas, citi – arī mēs – ir bāli no satraukuma. Šis ir pēdējais patvērums pirms kāpšanas pār Lehtu, kalnu, kura biedējošā reputācija sniedzas līdz 1869. gadam, kad 500 vietējie iedzīvotāji veltīgi meklēja putenī apmaldījušos jauno kalponi (viņas ķermenis atrodas kapsētā pāri ceļam no mums tagad) un turpinās šodien ar 100 lielākajiem riteņbraukšanas kāpumiem, piešķirot tai 10/10. Kad mēs pulējam kafiju, gaisā virmo taustāma “atmet visas cerības”.
Iemesls kļūst pārāk skaidrs, kad mēs apejam nākamo līkumu un tuvojamies sniega vārtiem. Šķiet, ka uz sienas ir nokrāsota vertikāla asf alta josla. Brīdinājuma zīme "20%" apstiprina, ka tā nav nekāda optiskā ilūzija. Šis ir vienkāršs ceļa gabals, kas nogriezts no plaisām, piemēram, gradientu mīkstinošām matadatas. Mēs klikšķinām cauri zobratiem, līdz mūsu ķēdes nosēžas uz lielākajiem ķēdes ratiem, un sākam vienmērīgu slīpēšanu augšup pa nogāzi. Džons sāk sarunu par mūsu attiecīgo jaudu - viņš testē jaunu jaudas mērītāju."Es tikko pirmo minūti braucu ar 400 vatiem," viņš saka, it kā viņš atpūšas mājās, nevis min pedāļus 20% kalnā. ‘Tu dari tādu pašu tempu kā es, tāpēc, cik tu esi smags, es tev pastāstīšu, ko tu dari.’
Man ir grūti atcerēties, cik es esmu smags, bet man izdodas izsvīst ‘90 kilogrami’.
‘Aptuvenais īkšķis ir pieci vati par katru ķermeņa svara kilogramu starpību. Es sveru 70 kg, kas nozīmē, ka jūs izsūknējat papildu 100 - tātad apmēram 500 vatus,”viņš saka, bet es gandrīz nedzirdu viņu pāri saviem sirdspukstiem.
Kad nogāze beidzot saplacinās, mums paveras skats uz kāpumu visā tā krāšņumā. Tas var nebūt garākais, stāvākais vai augstākais, bet tas, kas padara to par vienu no dramatiskākajiem, ir matadatu trūkums. Asf alta līnija virzās uz virsotni bez kompromisiem. Knapi cits transportlīdzeklis mums pabrauc garām ceļā uz virsotni, kur pamestie pacēlāji baismīgi šūpojas vējā.
Mūsu maršruts virzās uz leju Tomintoula virzienā, pirms mēs pagriežamies pa labi un dodamies uz Skotijas "Iesala viskija valsts" centru. Ceļš vijas cauri lekniem, slīdošiem laukiem un garām pāris spirta rūpnīcām, pirms sākam nolaisties skaistajā Speyside pilsētiņā Daftaunā. No šejienes ir tikai pāris kilometri, līdz mēs atgriezīsimies nomaļos Skotijas laukos un sāksim garo ceļu līdz Cabrach un manai nedaudz salnainai tikšanai ar Vilmu Grouse Inn.
Pēc manas tērzēšanas ar Vilmu mēs iespraužamies un turpinām savu braucienu pa tukšo, slīdošo Cabrach plašumiem. Pa labi no mums augstāko Kērngormas virsotņu virsotnes ir apslāpētas mākoņos, savukārt pa kreisi tīreļi slīd uz krastu un Ziemeļjūru.
Es gaidu, kad Džons sāks sarunu par jauno zamšādas spilventiņu, ko viņš testē, bet viņš klusē. Mēs visi jūtamies nedaudz pārmācīti par manu tikšanos Grouse Inn, kas ir atgādinājums par to, kā velosipēdisti joprojām tiek uzskatīti par otrās šķiras pilsoņiem pat starp tukšajiem ceļiem un krāšņajām Skotijas lauku ainavām.
Tā ir attieksme, ar kuru Džons un Ričards regulāri sastopas, pildot riteņbraucēju krustnešu lomu. Laiku pa laikam aizaugušās lauku mājas drupas, kas izaicinoši saglabā piemiņu par zaudēto paaudzi, visu izvirza perspektīvā.
Dari pats
Ceļojumi
Tuvākā dzelzceļa stacija un lidosta uz Ballateru atrodas Aberdīnā, no kurienes ir 90 minūšu brauciena attālumā.
Izmitināšana
Mēs nakšņojām skaistajā Glen Lui viesnīcā Balaterā, kur priedes koka namiņš - “ieteicams velosipēdistiem, jo tajos ir gan vannas, gan dušas”, stāsta īpašniece Sjūzena Bela - maksā sākot no 80 £ viena B&B. Vai arī varat samaksāt £160 par nakti viņu greznajā komplektā ar baldahīnu. Viesnīcā ir arī godalgots restorāns, kurā mēs mielojāmies ar zaļumiem garozētu Deeside jēru, kam sekoja deserts ar šokolādes ganache torte par £30.
Paldies
Paldies Richard Lawes no Firetrail Events un Jon Entwistle (enthdegree.co.uk) par palīdzību mums ar visu loģistikas atbalstu mūsu brauciena laikā, kā arī Ričarda sievai Aleksai, kas vadīja mūsu fotogrāfu. Ričarda uzņēmums organizē ikgadējo kalnu karaļa sporta pasākumu, kas ietver daļu no maršruta, ko veic mūsu Apvienotās Karalistes brauciens. 2016. gada pasākums notiks 21. maijā. Pilna informācija vietnē komsportive.co.uk. Paldies arī Stīvam Smitam no Angus Bike Chain, Arbroath, par velosipēda nodrošināšanu.
