Horvātijai piederošā Hvaras sala ir brīvdienu vieta, un tā ir dārgakmens arī velosipēdistiem
Hvaras higiēnas biedrība tika izveidota 1868. gadā, lai mudinātu Ziemeļeiropas cietušos nogādāt savas "slimās plaušas" uz Hvaras salu, kas atrodas Horvātijas dienvidu krastā. Sabiedrība lepojās ar “mūsu klimata maigumu un nomierinošo gaisu” un mudināja slimīgos austriešus un vāciešus izbaudīt Hvaras dzīvi un izbaudīt brīvdienas, kur biedrība nodrošinās “visu nepieciešamo ārzemnieku ērtai uzturēšanās laikam”.
Velosipēdisti nebija salas sākotnējā viesu sarakstā, taču, iespējams, viņiem vajadzēja būt. Hvara ir zemes gabals, kura garums ir tikai 68,5 km, bet platākajā vietā – tikai 10,5 km, taču, neskatoties uz tās lielumu, tiek piedāvāta pārsteidzoši pirmšķirīga izjādes iespēja.
Ir septembra pēdējā nedēļa, un vecie labie britu laikapstākļi ir virzījušies pretī rudenim. Atgriežoties mājās, tumšākas dienas un bezgalīga lietusgāze sāk padarīt braukšanu par grūtu darbu, tomēr es esmu vasaras krekliņā un šortos un gatavojos doties ceļā ar velosipēdu.
Hvar apgalvo, ka gadā ir 2700 saules gaismas stundu, kas ir par aptuveni 1000 stundām vairāk nekā vairumā vietu Apvienotajā Karalistē, tāpēc, braucot šeit, iespējams, ka mīsīsit pedāļus zem zilām debesīm. Žurnāls Condé Nast Traveler (tā iekāres cienīgu brīvdienu Bībele) nodēvējis par vienu no 10 skaistākajām salām pasaulē, Hvara atrodas divu stundu lidojuma un divu stundu prāmja brauciena attālumā no Apvienotās Karalistes un tajā pašā platuma grādos ar Marseļu., lai gan laikapstākļi ir uzticamāki nekā Francijas Rivjērā. Tā kā ir daudz nomaļu līču, akmeņainu atsegumu, smilšainiem līčiem un zilganzaļām jūrām, ko parasti redzat tikai televīzijas brīvdienu reklāmās, nav brīnums, ka cilvēki šeit ir apmetušies kopš ceturtā gadsimta pirms mūsu ēras.
Ņemot vērā kalnaino reljefu, es ņemu vērā savu plaušu stāvokli un, kad pāris nedēļas ir bijis brīvs no velosipēda, lūdzu mūsu gidu Ivo ieteikt saudzīgu cilpu apmēram 93 km garumā. Ivo ir sešas pēdas garš horvātu triatlonists, kurš izbēga no darba lielā tabakas uzņēmumā Amerikā, lai atgrieztos salā, kur viņš dzimis. Tas ir vīrietis, kurš saskaņā ar uzņēmuma direktīvu augšēja kabatā nēsāja cigarešu paciņu, bet tagad viņam vairāk rūp VO2 max un Strava segmenti. Tā dzīve ir smieklīga.
Līdzās Ivo šodien kopā ar mani brauc Jeļena Gracina, bijusī Horvātijas čempione laika braucienā un bijusī profesionāla braucēja. Jeļena ir pieticīga par saviem sasniegumiem un apgalvo, ka uzvarējusi TT tikai tāpēc, ka "otra meitene krāpās un tika diskvalificēta", taču, ņemot vērā viņas varu uz dzīvokli, es varētu pieņemt, ka viņa savā laikā bija diezgan gudra. Mūsdienās viņa pavada laiku, mācot mūziku maziem bērniem un vada nesteidzīgus braucienus pa Hvaru.
Salas dzīve
Mēs sākam dienu ar stipru kafiju siltā saulē bārā blakus Stari Grad ostas klusajiem ūdeņiem salas ziemeļu krastā. Patiešām nevarētu vēlēties patīkamāku brauciena sākumu.
Stari Grad jeb vecpilsēta bija pirmā vieta, kur šeit apmetās grieķi, kas ieradās pirms aptuveni 2400 gadiem. Ciemats piedāvā mieru, vēsturi, arheoloģiju, kultūru un, kā mūsu saimnieki vēlas norādīt, 100 gadus vecu zvejnieku, kurš joprojām smēķē 40 dienā. Šķiet, ka šeit ir kāda tēma.
Kad izbraucam no pilsētas un prom no jūras, ainava uzreiz mainās. Mūsu nolūks ir braukt pa cilpu apkārt salas austrumiem, iepazīstot iekšzemes olīvu birzis un vīna dārzus, pirms šķērsot krastu un pēc tam uzkāpt pa kalniem, kas veido salas mugurkaulu, uz Hvaras pilsētu salas dienvidrietumos. piekraste.
Kad aiz muguras jūra, ceļš lēnām paceļas, virs asf alta lidinās karstuma dūmaka. Ražas novākšana rit pilnā sparā – gados veci pāri ar rokām plūc vīnogas, briest pītos grozos. Ivo kliedz: ‘Happy Harvest!’ horvātu valodā, kad mēs braucam garām, un viņi paskatās uz augšu un pamāj ar roku. Mūsu pirmais orientieris ir mazais Dol ciemats, kas atrodas aptuveni 100 m virs jūras līmeņa. Neskatoties uz fantastiskiem skatiem uz piekrasti un tālāk tālumā esošo Splitas pilsētu kontinentālajā daļā, šķiet, ka esam jau nokļuvuši no tūristu takas. Ciema vidū ir divi vītņu atzveltnes krēsli, kas stratēģiski novietoti pie autobusu pieturas. Es slēgtu derības, ka šī ir vieta, kur nav daudz darāmā, kā vien pacietīgi gaidīt autobusu.
Ceļš svārstās uz austrumiem pa virkni īsu asu, nelīdzenu kāpumu, tādus, kurus var pārvarēt lielajā gredzenā, kas padara braukšanu jautru. Viens no Ivo iecienītākajiem maršrutiem ir doties pa galveno 116. ceļu uz salas austrumu galu un Sučurajas pilsētu, kas pieminēta Homēra Iliādā, taču šodien dodamies tikai līdz Zastražiščes pilsētai, jo Sucuraj apmeklējums padariet to 150 km garumā turp un atpakaļ. Pagriežoties atpakaļ uz rietumiem, mēs braucam uz idillisko Jelsas ostu ziemeļu krastā, kur esam sarunājuši tikšanos ar albāni, kurš labi gatavo ābolu strūdeli – valsts Austroungārijas vēstures mantojumu.
Ceļš uz Jelsu ved gar Zenisca līci, kur vējš pūš jūru putojošā akvamarīna vannā. No mums kreisajā pusē ir plaša, pamesta viesnīca, ko maskē palmas un priežu meži. Belgradas bērnu kūrorts savulaik lepojās ar peldbaseiniem, diskotēkām, veikaliem, bibliotēkām un restorāniem – tā bija sapņu pils Dienvidslāvijas bērniem. Taču Horvātijas Neatkarības kara laikā (1991-1995) ievācās Nacionālā gvarde, un pēc tam, tāpat kā daudzas valsts bijušās luksusa viesnīcas, tā tika izmantota, lai izmitinātu Bosnijas bēgļus. Tagad, pēc vietējo iedzīvotāju domām, baseini ir pilni ar atkritumiem, durvis un furnitūra ir izlaupīta, un viesnīca ir izmesta nelabojami. Tas ir skumjš atgādinājums par Horvātijas skaudro pagātni.
Vienkārši prieki
Aiz līča Dželsas pilsētas laukums ir rosīgs, un to apdzīvo desmitiem novecojušu amerikāņu velosipēdistu, kas tērpušies likrā ar elastīgiem brīdinājuma trijstūriem, kas piestiprināti pie aizmugures. Ņemot vērā to, ka satiksme šajā gadalaikā ir diezgan maza un ka es lēšu (neesot nežēlīgs), ka viņu vidējais ātrums nav divciparu skaitlis, tas šķiet nedaudz pārmērīgs, bet nez vai tas ir kaut kas tāds, ko vajadzētu Londonas svārki. apsveriet.
Izejot no Jelsas, ceļš vijas un līkumo gar krastu cauri aromātiskiem priežu mežiem un garām nevainojamām brīvdienu mājām. Jūra ir tik tuvu, ka viena nepareiza kustība, un es drīzāk peldēšu, nevis braukšu, kas, ņemot vērā to, ka temperatūra tagad svārstās divdesmitajos gados, nebūtu nekas slikts.
Mūsu nākamā pietura ir Vrboska, mazākā salas pilsēta, kas lepojas ar gleznainiem tiltiem, kas šķērso ostu, un vāciešu iecienīto nūdistu pludmali. Kad mēs braucam garām, jauns zēns izrauj no ostas klusajiem ūdeņiem sudrabainu zivi. Zivis lokās un plīvo. Tā acis ir aizmiglotas un panikā, bet zēns ātri atvieno tās vaļīgo muti un iemet to atpakaļ iekšā. Dzīve bērniem šeit ir vienkārša, un tā noteikti ir labāka par skatīšanos uz Xbox vai stundu pavadīšanu, spēlējot Candy Crush.
Kad mēs braucam prom no krasta, mēs uzbraucam gludam, viļņainam ceļa posmam, un es nolemju palielināt tempu. 2 km vai 3 km brauciens pārvēršas par divu braucienu TT. Es atskatos atpakaļ un mēs atstājām Ivo uz nāvi. Jābūt dūmiem.
Pirms brauciena otrās daļas pusdienu pietura Santa Marijā. Brīvdabas restorānā nav ēdienkartes – pusdienotāji ēd visu, kas pagadās tajā dienā pagatavots. Bet, tā kā viss ir audzēts saimniecībā (no augļiem un dārzeņiem līdz vīnam, brendijai un olīveļļai), tā diez vai ir problēma. Mēs ieliekam zupu, grilētus Vidusjūras dārzeņus, cūkgaļas kebabus, svaigi ceptu maizi un olīveļļu - tas viss ir aptuveni 12 £. Šodien mēs ēdamzālē dalāmies ar sešiem smagi noskaņotiem vietējiem iedzīvotājiem, kuri žestikulē pāri galdam un, šķiet, atrodas uz masu kautiņa robežas. Jeļena mani mierina, ka horvāti mēdz viens otru uzrunāt tā, it kā viņi grasītos izdarīt slepkavību. Tomēr es nevēlos stāties viņiem ceļā.
Ar smagiem, pietūkušiem vēderiem mēs atstājam pusdienu vietu un sākam kāpienu, ko, ja velosipēdists būtu klišeju cienītājs, es teiktu, sponsorēja Carlsberg. Mēs atrodamies pa veco ceļu uz Hvaru, ko galvenokārt izmanto vietējie iedzīvotāji, lai nokļūtu no salas ziemeļiem uz dienvidiem, savukārt tūristi tiek novirzīti uz tiešāku ceļu. Tā rezultātā kāpumā, kas 6 km garumā un ar vidējo slīpumu aptuveni 5%, ir velosipēdistu sapnis, gandrīz nemaz nav satiksme.
Kad mēs iekārtojamies ritmā, iestājas klusums un ir iespēja novērtēt skatus. Rietumos atrodas Dalmācijas salas Brac un Solta, kas lepni paceļas no Adrijas jūras kā atspēriena akmeņi starp Hvaru un cietzemi. Pa labi no mums ir krūmāji, sudraba lavandas lauki, tās purpursarkanie smailie ziedi, kas novākti jau sen, un tālāk ir Rudīnes pussala, kur priežu mežs iekrīt jūrā.
Ceļš šūpojas tieši ap matadatu, un stūris pārtrauc mūsu ritmu. Dažus pedāļa apgriezienus es cīnos, lai atgrieztos metronomiskajā kāpšanas tempā, taču slīpums mazinās, un es atkal iekrītu seglos. Ceļš virzās gar kalna nogāzi, metoties iekšā un ārā no ēnām, līdz sasniedzam pēdējo līkumu. Kad parādās virsotne, šķiet, ka lugas laukumā ir pavērušies priekškari un mēs ieejam pa kreisi. Mūsu priekšā paveras brīnišķīgs skats - dažas sīkas, leknas salas (Paklinska salas) pārkaisītas pāri okeānam, kas ir dziļi plakātu zilā krāsā.
Neskatoties uz vietējo riteņbraucēju un skrējēju popularitāti, šim kāpienam nav vārda. Tas nav zīme, caurlaide vai kaut kas cits, kas jums dos tiesības lepoties, tas ir vienkārši satriecošs ceļš. Līdz šim tas ir bijis tāds brauciens, kas vēlreiz apstiprina manus iemeslus riteņbraukšanai. Tas nav īpaši grūti, tas nav sods, tas neliek man pārbaudīt savas robežas vai iedziļināties savās ciešanu rezervēs. Tā ir vienkārši svētlaime, un tad Ivo man saka: ‘Tas kļūs labāk.’
Sekojošais ir pilnīgs pārsteigums. Braucot cauri vaļīgiem līkumiem un līkumotiem pagriezieniem, ceļš maigi iegrimst un aust prom no virsotnes. Kalna nogāzē glīti atrodas pamests akmens ciemats Velo Grablje. Dažus simtus metru zem izpostītajām villām jūra mirgo kā salauzts spogulis vēlā pēcpusdienas saulē. Kad mēs strauji braucam lejup no kalna, es nevaru izkliegt - šī ir nevaldāma, bez piepūles izklaide.
Bezsvara, es spēcīgi spiežu uz pedāļiem un palielinu ātrumu. Akmeņainas kalnu nogāzes, bērni uz velosipēdiem, piesieti zirgi un akmens sienas pazib garām kā video, kas steidzas uz priekšu, līdz mēs pēkšņi apstājamies trakulīga pūļa priekšā 16. gadsimta Brusjes ciematā. Visur ir automašīnas un cilvēki, kas kliedz, smejas un nes kūkas un lielus traukus ar ēdienu, kas pārklāti ar dvieļiem. "Bērēm ir jābūt," saka Jeļena. Tā noteikti ir daudz jautrāka lieta, nekā jūs varētu atrast Lielbritānijā.
No Brusjes atpakaļ uz Hvaru ir 7 km lejup. Slaucoša matadata (to, pēc Ivo teiktā, Mercedes izmantoja automašīnu testēšanai) nogādā mūs 2 km taisnē, kas atgādina gaisa celiņu. Dažas minūtes esmu sapņainā dūmakā, kas virzās uz gala ātrumu, un tad pēkšņi tas beidzas, un mani apņem rūgta, asa smaka, kas dzēš kaklā un liek acīs raudāt. Mēs ejam garām pilsētas izgāztuvei. Par laimi, ņemot vērā mūsu ātrumu, smarža dažu minūšu laikā pazūd un pazūd, un svētlaime atkal tiek atjaunota.
Kad mēs klusi nobraucam Hvarā, kafejnīcas un bāri ir pārpildīti ar tūristiem, kas atpūšas saulrietā, un šķiet, ka ir pienācis laiks ballēties. Eiforija par dienu, kas pavadīta, braucot ideālos apstākļos pa svētlaimīgi klusiem salu ceļiem, liek man vēlēties pasūtīt Piña Colada un doties uz diskotēkām. Bet, kamēr Ivo ar nicinājumu stāsta par piedzērušos austrāliešu baru, kuri uzkāpa pilsētas 17. gadsimta zvanu tornī un pulksten 3:00 piezvanīja zvaniem, es ieslīdēju atpakaļ krēslā un tā vietā pasūtu kolu.
Hvaras sala ir skaista vieta, kur braukt, un tas apstiprina, kāpēc es dodu priekšroku saulei un ātrai braukšanai, nevis gariem, lēniem sodiem un Eiropas lielo kalnu grēdu drūmumam. Es un manas plaušas atgriezīsimies citreiz.
Kā mēs tur nokļuvām
Ceļojumi
Velosipēdists ar Easyjet lidoja uz Splitu Horvātijas dienvidos. Lidojumi turp un atpakaļ sākas no aptuveni £34 vienā virzienā, un velosipēda cena ir £70 turp un atpakaļ. No septembra līdz maijam lidojumi notiek divas reizes nedēļā. Lidojumi notiek septiņas dienas nedēļā no maija beigām līdz augusta beigām. No Splitas Hvara ir divu stundu brauciena attālumā ar prāmi, kas turp un atpakaļ maksā apmēram
Izmitināšana
Mēs apmetāmies Amfora Grand Beach viesnīcā Hvaras pilsētā krastmalā. Viesnīca bija piemērota ar velosipēdiem, un no tās paveras brīnišķīgs skats uz piekrasti. Divvietīgs numurs tikai no £77 vienai personai. Hvarā ir milzīgs ēdināšanas vietu klāsts. Greznām kūkām izmēģiniet Nonica Caffe Bar, kur saldos gardumus gatavo Horvātijas Masterchef konditorejas konsultants. Mēs ēdām Macondo, tipiskā dalmāciešu zivju restorānā, kas paslēpts aizmugurējās alejās aiz galvenā laukuma. Šefpavārs ir velosipēdists, tāpēc palielināja svaiga jūras asara un jūras velšu linguine porcijas tieši mums. Izmēģiniet arī Mizarolu galvenajā laukumā iepretim katedrālei, lai nobaudītu lielisku picu.
Paldies
Liels paldies Ivo un Jeļenai no Hvar Life par palīdzību, loģistikas atbalstu un kompāniju. Hvar Life piedāvā braucienus gida pavadībā pieredzējušiem velosipēdistiem, tostarp Kalnu karaļa dienu un Izturības braucienu (120 km). Visos braucienos ir iekļauta Pinarello Razha noma, apavi, ķivere, pusdienas, ūdens un transports uz brauciena sākumu. Cenas no aptuveni £40.
Paldies arī Ivanam Zovko no Adriactive par viņa palīdzību ceļojuma organizēšanā. Lai iegūtu informāciju par brīvdienām braukšanai pa ceļu Horvātijā, apmeklējiet vietni adriactive.com.
