Spānijas dienvidos velosipēdists atklāj zemi ar nelīdzenām krasta līnijām, tuksnešiem un kalniem. Ideāla vieta iespaidīgam braucienam
Andalūzijā pūš smagi. B alto zvejnieku pilsētiņu Agua Amarga plosa piekrastes vēji. Debeszilā jūra spēcīgi šalc, un palmas draud izrauties no saknēm. Jebkur citur pasaulē man varētu rasties kārdinājums pavadīt dienu zem cieta jumta, taču šie ceļi ir pārāk pievilcīgi, un šī ainava ir pārāk satriecoša, lai nepaietu garām.
Šis reģions nav pirmais, kas nāk prātā, apvienojot riteņbraukšanu un Spāniju. Vuelta a Espana šeit ir ieradies reti, ja vispār. Tai trūkst tuvējās Sjerranevadas augsto virsotņu vai valsts ziemeļu provinču zaļo mežu. Vulkāniskās aktivitātes ģeoloģiskā vēsture ir radījusi reģionam robainu un viļņainu akmeņainu reljefu, gan skaistu, gan draudīgu. Atrodoties pašā Spānijas dienvidu galā, apgabals lepojas ar klimatu, kurā ir 320 saules dienas un temperatūra sasniedz 30 grādus pat agrā pavasarī. Turklāt ceļi paliek brīvi no jebkāda veida satiksmes. Tiem vajadzētu būt magnētam velosipēdistiem, taču tos nevar redzēt.
Mūsu brauciens sākas tieši pie piekrastes pilsētas Agua Amarga, kuras nosaukums nozīmē "rūgtais ūdens". Dodamies uz pilsētu, mērķējot uz jūru, un, pūšot mums pūšamajiem vējiem, esmu pārliecināts, ka savā velosipēda datorā redzu 60 kmh, lai gan ceļš ir nedaudz augšup. Lai gan ir labi, ka ir viss šis brīvais ātrums, manā prātā iezogas bailes, apzinoties, ka vēlāk mūsu atgriešanās posmā atmaksāsies mežonīgs pretvējs.
Ar mani šodienas braucienā ir Hosē, vietējā velosipēdu veikala īpašnieks un mūsu dienas ceļvedis, kā arī angļu braucēja Terēze. Hosē mums ir apsolījis satriecošu piekrastes maršrutu līdz Mohacar, tad kāpiens Almerijas smilšainajās iekšzemēs. Viņam ir visas tipiskā viltīgā bijušā profesionāļa apdare: sarkankoka āda, neticami tonizēti muskuļi vīrietim, kurš ir pāris gadu desmitus pēc sacīkšu izcilības, un jāšanas poza, kuru es, iespējams, varētu saglabāt apmēram piecas minūtes, ja pirmo reizi nodarbotos ar sešiem mēnešiem. ikdienas joga. Viņa velosipēdam ir savs iespaidīgs palmarès, jo agrāk tas piederēja Francijas Tour de France posma uzvarētājam Deividam Monkutjē.
Tā kā šī ir piekrastes zona, mēs gaidījām diezgan līdzenu profilu, taču, protams, visi ceļi no krasta iet tikai vienā virzienā: uz augšu. Divas virsotnes atrodas šodienas maršruta vidū, viena nosaukta par Bedara kalnu 600 m augstumā un sekojoša nenosaukta virsotne uz ceļa A1011 - 700 m. Šie skaitļi varētu šķist niecīgi, salīdzinot ar Alpu vai Dolomītu augstumu virs jūras līmeņa, taču tie neattaisno apgabala kalnainību. Pat ceļi, kas šķērso piekrasti, nav līdzeni.
Vējš skraida cauri spraugām starp b altajām mājām, kad mēs ejam garām Agua Amargai, un mēs cenšamies palikt lielo laukakmeņu patvērumā, kas rindojas piekrastē. Pirms mēs pat atstājam pilsētu, priekšā parādās satriecošie ceļa līkumi, un mēs sākam savu pirmo kārtīgo kāpumu. Tas paceļas tikai 90 m, taču ar to pietiek, lai atvērtu plaušas.
Ceļš vijas gar nelīdzeno piekrasti, līkumot uz priekšu un atpakaļ no jūras. Mēs iebraucam stāvu klinšu gaiteņos un izkāpjam no tiem, un slīpums svārstās pie pieņemamiem 5%. Kad mēs izkāpjam augšā, skats atpakaļ uz Agua Amarga, kas atrodas pret pasteļzilo jūru, liek man justies tā, it kā mēs varētu būt 1000 m augstumā.
Mums priekšā atrodas Faro de Mesa Roldán - daļēji sagrauzts snaudoša vulkāna krāteris, kas reiz pacēlās no jūras. Tās augšpusē atrodas bāka un skatu tornis. Jo tuvāk mēs nonākam, jo vairāk tas dominē ainavā, dīvaini izskatoties nevietā pret plašajiem dzīvokļiem, kas atrodas no mums pa kreisi. Aiz muguras, kas ir pasargāta no redzamības, ir dīvaini nosauktā Playa de los Muertos (mirušo pludmale), kas nosaukta acīmredzot pirātu kuģu vraku nemierīgās vēstures dēļ. Iespējams, tas ir labākais, ka tas ir paslēpts no redzesloka, jo tā tiek uzskatīta par vienu no Spānijas labākajām natūristu pludmalēm.
Mūra vēsture
Apmēram 10 km pēc brauciena mēs ierodamies Carboneras pilsētā, un es sāku uztraukties, ka karstums ietekmē manu prātu. Visapkārt es redzu maurus un kristiešus pilnos viduslaiku tērpos, kas soļo pa pilsētu. Vēsture tiek izspēlēta pilnībā, jo esam ieradušies Moros y Cristianos festivāla vidū.
Festivāls piemin kristiešu un mauru cīņas, kas savulaik dominēja šajā reģionā. Tā ir dīvaini dzīvespriecīga lieta, ņemot vērā barbarisko asinsizliešanu šajās cīņās. 1435. gadā pēc veiksmīga kristiešu aplenkuma tika nogalināti visi Mohakaras mauru iedzīvotāji. Almerijā joprojām ir daudz mauru laika palieku, un daudzās filmās ir izmantota reģiona musulmaņu arhitektūra, lai tēlotu Tuvo Austrumu vidi - Indiānas Džounss un pēdējais krusta karš.
Mēs ātri pametam pilsētu, uzmanoties no atriebības mūsu kristiešu senčiem un vēlamies, lai gaiss plūst pār mums, jo zīme, kas parāda, ka temperatūra ārpus veikala ir tikko paaugstinājusies par 37°C.
Kad apbraucam nākamo stūri, mūs sagaida milzīga un neglīta celtne, kas piestiprināta pie kalna nogāzes un plūst lejā uz jūru. Tā ir milzīga un šausmīgi tukša utilitāra viesnīca, kas stāv kā kaut kāda postapokaliptiska relikvija. Hosē man stāsta, ka tā ir viesnīca Algarrobico vai drīzāk viesnīca, kas nekad nav bijusi. Tas šeit stāvējis deviņus gadus, celtņu ieskauts, bet nekad nav pabeigts vai nojaukts. Es pieņemu, ka tas ir kāds fizisks Spānijas ekonomiskās lejupslīdes iemiesojums, taču Hosē mani informē, ka tieši vides un ekoloģiskie protesti apturēja būvniecību, jo tā atrodas Cabo di Gata dabas rezervātā, UNESCO aizsargājamā vietā. Tas ir neveiksmīgs plankums vienā no Eiropas satriecošākajām piekrastes līnijām. Pagājušajā gadā Greenpeace protestēja pret b alto ziloni, rūpīgi nokrāsojot visu viesnīcas priekšpusi ar uzrakstu “Hotel Ilegal [sic]” uz tās fasādes.
Nav pagājis ilgs laiks, kad nedaudz satricinošā arhitektūra tiks izstumta no prāta, jo redzams viens no Eiropas skaistākajiem ceļiem un līdz ar to arī mūsu šīs dienas pirmais testa kāpums.
Senās vulkāniskās aktivitātes un gadsimtiem ilgās vēja erozijas kombinācija ir radījusi dīvainus un krāšņus veidojumus, un ceļš kā lente starp akmeņainajām kāpām svārstās uz priekšu un atpakaļ. Tālumā ceļa augšējās nogāzes ir klātas pāri kalnu grēdai, sniedzot mums skaidru priekšstatu par to, kas vēl gaidāms. Neskatoties uz to, ka vertikālais kāpums ir tikai 200 m, tas izskatās diezgan biedējoši. Tomēr, kāpjot, sarunā dominē nevis gradienta piepūle, bet gan retums, kad ir šāds ceļš ar perfekti novietotām matu sprādzēm, no kurām paveras skats uz mirgojošu zilu jūru. Kad sasniedzam augšējās nogāzes, mūs atalgo ar skatu tieši piekrastē, kur spēcīgā pusdienas saulē b alti mirdz Carboneras.
Ar vēju kārtējo reizi mugurā, devāmies lejup. Neskatoties uz mūsu salīdzinoši zemo pacēlumu, nobrauciens ilgst 4 km labāko daļu, un tas viss notiek pa platiem ceļiem, kas ļauj mums uzturēt ātrumu krietni virs 70 kmh. Es daru visu iespējamo, lai būtu Hosē redzeslokā. Viņam ir tādas nolaišanās prasmes, kuras var tikai noslīpēt trīs desmitgades ilgās sacensību sacensībās. Viņš kā lode lido lejā pa kalna nogāzi, un es sekoju līdzi ar sirdi.
Mēs iebraucam Mojácar Playa pilsētā, kas ir reģiona lielākās pilsētas priekšpostenis piejūras rajonā. Tas nodrošina patīkamu jūras kruīzu un iezīmē mūsu pēdējo šīs dienas līmeņa braucienu.
Kalnos
Nogriežoties no krasta, šķiet, ka esam nonākuši citā valstī. Braucam pa lēzenu kalna slīpumu. Uz ceļa rindojas apelsīnu koki, kamēr mēs ar Hosē sēžam blakus, katrs cenšoties izskatīties tā, it kā lielais temps mūs nesatrauc. Terēza gudri sēž slīdošajā straumē, nedaudz vairāk apzinoties priekšā esošos 80 km.
Ir 15 km neīstu dzīvokļu, pirms sākas kāpiens uz Bedaras pilsētu. Tas netiks ievietots manā sāpīgāko kāpienu albumā, taču tajā ir dažas 10% vai 15% slīpnes. Esmu pateicīgs, ka vējš joprojām ir mums labvēlīgs, jo man ir aizdomas, ka šie slīpumi būtu nopietns darbs ar spēcīgu pretvēju.
Ainava ir atgādinājusi mežonīgos rietumus, un ik pa laikam akmens drupas pārtrauc smilšainu, kaktusu pilnu ainavu. Dažās ēkās ir musulmaņu arhitektūra, ko aizturēja no mauru okupācijas, un tas padara vidi vēl citpasaulīgāku. Tas ir liels ceļš, taču 30 minūšu kāpuma laikā mums garām brauc mazāk nekā ducis automašīnu.
Pēc garās taisnes no Mohacar, tuvojoties Bedarai, ceļš sagriežas ciešās matadatas. Tagad esam pietiekami augstu, lai atkal varētu redzēt jūru tālumā, un man ir jāpretojas kārdinājumam apstāties uz katra stūra, lai fotografētu. Šādus kāpumus es ar prieku darītu katru dienu - pietiekami grūti, lai izspiestu no jums vislabākos vatus, taču nekad nav īsti sāpīgi.
Sasniedzot Bedaras pilsētu, esam 60 km labākajā braucienā, tāpēc izlemiet piebraukt pusdienas. Bedars ir mazs, bet patīkami rosīgs, un mēs iekārtojamies bārā-restorānā El Cortijo, lai baudītu tapas stila zivju ēdienus un kafiju. Nez, vai astoņkāju, kalmāru un foreļu m altīte ar ceptiem kartupeļiem uzņemas risku, jo vēl ir tik daudz jāšanas, bet ēdiens ir tik svaigs, ka tam nav iespējams pretoties.
Pie pretējā galdiņa rietumu pāris ievēro mūsu velosipēdus un klīst klāt. Sirms anglis iepazīstina ar sevi kā Frenku Klemensu. Viņš savulaik bija nacionālais čempions jaunākiem par 18 gadiem, uzvarēja dažos posmos Tour of Britain un sacentās ar leģendāro Grand Tour uzvarētāju Fausto Kopi. Viņš pat parāda mums savu autobiogrāfiju, kuras mīļais nosaukums ir A Bike Ride Through My Life. Es priecājos, ka viņš šodien nav uz sava velosipēda, jo man ir niecīgas aizdomas, ka viņš varētu mūs visus parādīt.
Papildījušies līdz vieglam nogurumam, mēs atkal devāmies ceļā. Bedaras pilsēta neatrodas kāpuma virsotnē, tāpēc mēs paceļam vēderu par 5% slīpumu. Sasniedzot virsotni, mēs apgāžamies jaunā ainavā un atvadāmies no saviem skatiem uz jūru. Tagad mēs skatāmies uz tuksneša kalnu ainavu, ko iezīmē tikai dažkārt virs mums redzama tumša mākoņu ēna. Mūsu priekšā ir gara nolaišanās, un es nevaru nedaudz uztraukties par krasajiem kritumiem abās pusēs, taču tas neattur Hosē ātri un prasmīgi mesties lejup pa slīpumu. Tas ir ātrs nobrauciens ar stāviem posmiem par 20% vietām, kas mani priecē, ka priekšā ir Hosē, kurš demonstrē perfektu līniju. Šādā ātrumā ir tikai dažas minūtes, līdz mēs sasniedzam leju un atkal sāksim kāpt.
Nākamā virsotne ir šīs dienas augstākā virsotne, un tieši pirms virsotnes uz mums met 20% rampu, kas visus izstumj no segliem, kad mēs griežam velosipēdus no vienas puses uz otru. Virs augšas mēs izejam cauri augstu akmeņu koridoram, pirms sākam līkumotu nolaišanos. Spriežot pēc slīpumiem, mums vajadzētu lidot, taču tā vietā mūs gandrīz apstādina brāzmains pretvējš.
Tuksnesis
Zemei izlīdzinoties, mēs turamies ciešā formā pret nerimstošo vēju. Mums visapkārt tikai daži apelsīnu koki izjauc skopo ainavu. Tas ir skaisti, bet tas ir nogurdinošs darbs. Es jūtos kā Arābijas Lorenss, kurš noguris dodas pa Nafudas tuksneša smagajām smiltīm. Kad es to pieminu Hosē, viņš smejas, norādot, ka netālu no šejienes Pīters O’Tūls, filmējot 1962. gada eposu, jāja pa smilšainiem līdzenumiem.
Arābijas Lorensā un desmitiem Rietumu ieroču bruņoto spēku Almerijas pustuksneši tika izsmieti, lai tie izskatītos pēc Mežonīgajiem Rietumiem vai Tuvajiem Austrumiem. Faktiski pretrunīgi vērtētā viesnīca Algarrobico aizsedz to, kas citādi būtu palicis ideāls strīdīgā Akabas piekrastes forta tēls ikoniskajā filmā, atskaitot filmā uzņemto pilsētu. Ir nedaudz sirreāla sajūta, kad redzat ainas, kuras, manuprāt, ir viseksotiskākās vietas uz zemes, atrodas tikai divu stundu lidojuma attālumā no mājām un tālu no Jordānijas krastiem.
Es domāju, cik tālu mēs esam no nākamās civilizācijas vietas, un vēlreiz pārbaudu šķidruma daudzumu, kas izšļakstās manā ūdens pudelē. Mēdz teikt, ka skaistumu tuksnesī var atrast tikai tie cilvēki, kas dzīvo zaļās un zaļās vietās, turpretim vietējiem iedzīvotājiem, kā savulaik pasludināja Omars Šarifs: “Tuksnesī nav nekā, un nevienam cilvēkam nekas nav vajadzīgs.” Bet tad Omārs Šarifs nekad neesmu velosipēdists.
Mēs ejam garām dažām augstām akmeņu grēdām, un līdzeno reljefu arvien vairāk pārtrauc smilšakmens veidojumi, kas būtu ģeologu sapnis. Tāpat kā es izbaudu ainavu, Hosē skrien uz priekšu, izmantojot īso vēja ēnu, ko piedāvā akmeņainā ainava. Skaidrs, ka sirdī viņš joprojām ir sacīkšu braucējs. Es devos vajāšanā, un mēs visi trīs skrienam viens ar otru pa tukšajiem ceļiem, līdz atkal cīnāmies pret vēju, un mēs ar Terēzi patveramies aiz Hosē milzīgajiem kvadracikliem.
Mans Garmin man saka, ka esam nobraukuši 100 km, tāpēc varu tikai nojaust, ka drīzumā jāparādās finišam. Tad Hosē dod mums signālu nogriezties pa kreisi uz nemarķētu grants ceļu. Tas ir skaists un pamests ceļš, un, ņemot vērā pretvēja ātrumu, kas samazina mūsu ātrumu zem 20 kmh, mums ir pietiekami daudz laika, lai to izbaudītu.
Es nolemju, ka tagad ir laba iespēja atgūties pret Hosē, un es pilnībā iztukšoju savu tvertni vējā, Hosē vajājot (smejoties) man aiz muguras. Sprints pretvējā ir bīstama spēle, un es gandrīz apstājos no piepūles. Par laimi, īsi pirms Hosē un Terēzes pārvaru plaisu, es nogriežos uz galvenā ceļa un pēkšņi vējš atkal ir man pretī. Ir patīkami zināt, ka mēs saņemsim impulsu līdz pat Agua Amarga.
Ar šķietami nelielu piepūli mēs ripojam ar ātrumu 50 km/h. Ap mums vētrainie koki turpina izmisīgi satvert zemi, kamēr mēs cenšamies izvairīties no nopludināšanas no ceļa. Tas ir nedaudz biedējoši, bet aizraujoši. Pat bezvēja dienā šī būtu ātra pieeja jūrai un mūsu galamērķim. Mēs esam uzkāpuši vairāk nekā 2500 m 120 km, neskatoties uz to, ka lielu brauciena daļu esam sekojuši krastam, un, lai gan vējš ļāva viegli braukt brauciena sākumā un beigās, manas kājas ir izpostītas no kilometru nodevas. pēc kilometra pret to. Bet mēs esam šķērsojuši tuksnesi, un mirdzoši zilās jūras skats otrā pusē ir liels atalgojums.
Dari pats
Ceļojumi
Tuvākā lidosta Agua Amarga ir Almerijas lidosta, uz kuru var nokļūt no Londonas, Birmingemas un Mančestras lidostām. Mēs lidojām uz Alikanti, jo lidojumi bija lētāki un biežāki (pieejami no £90 turp un atpakaļ). Labākais veids, kā no turienes nokļūt Agua Amarga, ir braukt, tāpēc mēs uz piecām dienām noīrējām automašīnu, kas ir pietiekami liela divām velosipēdu kastēm par aptuveni 200 eiro.
Izmitināšana
Mēs apmetāmies neticamajā viesnīcā Real Agua Amarga La Joya. Tieši ārpus Agua Amarga, La Joya ir uzņēmusi Spānijas karalisko ģimeni, virtuvē ir spāņu meistara šefpavārs, un katrā numurā ir brīnišķīgs skats un džakuzi. Riteņbraucēji ir labi aprūpēti – katrā numurā ir privāta terase ar plašu velosipēdu tīrīšanas vietu, viesnīcā ir topogrāfiskās maršrutu kartes, savukārt peldbaseins un spa piedāvā izcilas iespējas R&R. Vadītāji Isabel un Lennart parasti ir gatavi un vēlas palīdzēt. Cenas sākas no €180 par nakti par divvietīgu numuru, bet īpašnieki piedāvā 10% atlaidi velosipēdistu lasītājiem (tiešajai rezervācijai ilgāk par trīs dienām), kā arī 20% atlaidi masāžām.
Viesnīcā ir arī virkne villu Agua Amarga pilsētā lielākām grupām par nedaudz zemāku cenu. Bet viesnīca La Joya patiešām ir pārāk laba, lai to palaistu garām.
Paldies
Liels paldies José Cano Aguero, Doltcini velosipēdu veikala īpašniekam Mohakarā, par mūsu maršruta organizēšanu un vadību mūsu dienā. Doltcini piedāvā velosipēdu nomu, un José piedāvā arī ekskursijas gida pavadībā un vairāku dienu nometnes. Viņš lieliski pārzina apgabala ceļus un kulinārijas priekšrocības un var izaicināt pat visdrosmīgākos uz smagu sprintu. Apmeklējiet doltcini.es vai e-pastu doltcini. Mojá[email protected], lai iegūtu sīkāku informāciju. Paldies arī Markam Lyfordam no Bici Almeria (bici-almeria.com) par lieliskiem padomiem par braucieniem šajā reģionā un Džeinai Hansomai par saziņu ar The Real Agua Amarga.
