Kravu kuģis pāri Kaspijas jūrai un nakts jurtā. Džošs turpina savu ceļojumu uz Vidusāzijas pirmajām 'Stanām'
Es neko daudz neatceros no mūsu trīs dienu brauciena pāri Kaspijas jūrai, un man par to jāpateicas diviem gruzīnu vilcienu vadītājiem, jo viņi bija tikai citi pasažieri ar saviem 20 vagoniem ar sasalušām vistas kājiņām.
Viss bija sācies tik labi, ja nejauši, ar mūsu pūlēm iegūt biļeti, sakravāt mantas, tikt līdz ostai, caur muitu un uz kuģi. Fakts, ka līdz iekāpšanas rītam netika atklātas nekādas ziņas par reisu Baku–Aktau, ka biļešu kase atradās 20 km attālumā no pilsētas vienā virzienā (un osta 70 km attālumā otrā virzienā) un ka mēs nebijām sekojuši Nepieciešamais reģistrācijas process kā tūristiem Azerbaidžānā, un tāpēc viņiem, iespējams, draudēja izraidīšana, visas bija pārvaramas problēmas.
Pamostoties saullēktā un izmantojot pamestā kuģa priekšrocības, rāpjoties mastos, izpētot mašīntelpas un veicot Titānika atkārtojumus, arī manā galvā rodas pozitīvā atmiņa.
Nē, tad, kad gruzīnu vilcienu vadītāji ieraudzīja, ka mēs tīrām velosipēdus uz klāja, un uzaicināja mūs savās vagonu dzīvojamās telpās, viss pagriezās lejup. Mājās gatavotie čatniji un novecojušās maizes bija vismaz garšīgas, bet mājās gatavotais vīns mazāk garšoja. Kad parādījās mājās gatavotais 'ChaCha' – mēness spīdumam līdzīgs dzēriens, ar kuru visi, kas bijuši Gruzijā, noteikti būs pazīstami, cīņa bija beigusies. Gruzīni mūs (mans biedrs Robs, es un bristoļu pāris tandēmā) bija adoptējuši dzeršanas partneri, un mēs to darījām.
‘Eta tolko shest’dysyat: Šim ir tikai sešdesmit (procenti), es atceros vienu teicienu, kad viņš sniedzās pēc pudeles. Esmu pārliecināts, ka drīz vien sekoja netīšas jūrasslimības lēkme, taču nākamais attēls, par kuru varu būt drošs, ir Kazahstānas militārpersona, kas stāv pār manu gultu mūsu kajītē un bez skaļuma un bezkaunības pieprasa redzēt manu pasi. Es paskatījos ar drūmām acīm ārā pa mazo logu, un aiz žogiem, piloniem un muitas ēkām, zem tukšajām debesīm un kailas saules, nebija nekā.
Nākamās desmit dienas Kazahstānas dienvidrietumu un Uzbekistānas ziemeļu tuksneša-stepēs es piedzīvoju ainavu, kādu man bija grūti iedomāties pirms ierašanās. Kalni un džungļi, ņemot vērā manu pieticīgo abu pieredzi, šķita iedomājami – pat ja tikai tādā mērā, kas vēlāk izrādīsies pilnīgi nepietiekams. Bet tur, tajās plašajās Eirāzijas iekšzemes joslās, kas līdzīgā joslā stiepjas no Ungārijas līdz Mongolijai, bija tik liela tukšuma zeme, ka es to īsti nevarēju pielīdzināt nekam citam, ko esmu redzējis.
Mēs braucām ar velosipēdu uz austrumiem no ar naftu bagātās piekrastes pilsētas Aktau caur reģionu, kas pazīstams kā Mangistau tuksnesis, un apmēram dienu mūsu uzmanību piesaistīja ziņkārīgi klinšu veidojumi un daudz dzīvnieku - kamieļu, savvaļas. zirgi un pat flamingo – veicot soļus starp dzirdinātājiem. Bet, kad mēs ložņājām tālāk uz austrumiem, līdzenumi pamazām saplacinājās, ceļš iztaisnoja un zvēriskā kompānija mazinājās, līdz vienīgais, ko mēs koķetējām ar dzīvi, bija ik pa laikam garām braucošā kravas automašīna un viņu ierastā apdullinoša taures brēkšana vai vēl retāk vilcieni.; gari, lēni un ritmiski, izsekojot savu ceļu cauri stepei pa bultas taisnu līniju, kas bija tieši paralēla ceļam.
Ik pēc piecdesmit līdz simts kilometriem pie apvāršņa parādījās kāda ēka, un, tiklīdz mēs beidzot nonācām pie tās durvīm - jo tikai tāpēc, ka kaut kas bija redzams, tas nekādā gadījumā nenozīmēja, ka tā bija tuvu - mūs sagaidīja ar to, kas Kļūsti par pazīstamu Vidusāzijas iestādi: pussagruvusi ēka, kas neizskatās ne pamesta, ne aizņemta, ir primitīvi mēbelēta ar dažiem zemiem galdiņiem un sapelējušiem sēdpaklājiņiem, un tajā tiek pasniegts viens no trim galvenajiem “Stan” ēdieniem (plov, manti vai lagman - katrs ir tikpat apetīti). kā tie izklausās), un viena no abām pāra pusēm darbojas kā īpašnieks.
Par laimi, tējas pasniegšana - melnā, saldā un bez piena - ir arī priekšnoteikums šīm iestādēm, kas pazīstamas ar nosaukumu Chaihanas (tējas namiņš), un tāpēc, ieraugot vienu, tas vienmēr tika sagaidīts ar sajūsmu. Tā kā mums bija jāsamēro ēdiens, ko mēs varētu paņemt līdzi mūsu gardajām brokastu un vakariņu ēdienreizēm, kas sastāv no ātri pagatavojamām nūdelēm vai makaroniem ar buljona kubiņu garšvielām, tāpēc pusdienlaikā mēs ļoti nobaudījām iepriekšminētos kulinārijas gardumus, un tie patiešām iepatikās. Taču, tā kā higiēnas noteikumi vēl nav sasniegti šajā pasaules malā un tik un tā nav elektrības vai tekoša ūdens, īstermiņa sāta bauda bieži izraisīja ilgstošas zarnu trakta sāpes - problēma, kas, lai gan mani nomoka lielākajā daļā Vidusāzijas, vismaz sacietēju manu vēderu gaidāmajiem Indijas un Ķīnas uzbrukumiem.
Kazahu-Uzbekistānas muitas postenis izveidojās 200 km pēc izbraukšanas no Kazahstānas pilsētas Beineu, un iepriekšējie brīdinājumi, ko bijām saņēmuši par pārbaudi, ko tā ierēdņi maksā ienākošajiem, tika kaitinoši apstiprināti trīs stundu ilgā izsaiņošanas un pārsaiņošanas pārbaudījumā saskaņā ar darba cienīgu vīriešu formas tērpos pavēles. Uzbekistānā valda melnais tirgus, un attiecīgi pie vārtiem gaidīja bargas sejas sievietes, bruņojušās ar banknošu maisiem, ar ko apmainīt pret mūsu ASV dolāriem. Simts dolāru banknots devās ceļā, un, pateicoties valdības atteikumam pielāgoties inflācijai ar augstākas nominālvērtības banknotēm, pie mums atgriezās kaudzēm blakus bezvērtīgas skaidras naudas. Taču, tā kā visā valstī kopumā bija divi bankomāti, mums nebija citas izvēles, kā piebāzt somas pilnas, jo šķērsošana viņai prasīs vēl trīs nedēļas.
Tiem, kuriem Uzbekistāna nav tikai gandrīz neizbēgama valsts ceļojumā no rietumiem uz austrumiem, galvenais iemesls, lai ierastos, ir brīnīties par savu bijušo hanu arhitektūras brīnumiem un zaudēt sevi Zīda ceļa romantika viņu vietās Hivā, Buhārā un Samarkandā. Mēs, protams, maksimāli izmantojām to, ka abi pirmie atradās tieši maršrutā, un atļāvām sev blakus braucienā ar nežēlīgi izmainītu taksometru, lai apskatītu arī Samarkandas zilos minaretus un kupolus.
Starp šīm krāsu, dzīves un senatnes oāzēm bija tikai turpinājums tam, kas bija pagājis, ar gariem neauglīgu, smilšainu atkritumu posmiem, kurus ik pa laikam papildināja čaihana vai degvielas uzpildes stacija. Temperatūra sāka nepārtraukti paaugstināties, dodoties tālāk uz dienvidiem, un uz mūsu rokām un kājām sāka parādīties pirmās lolotās iedeguma līnijas. Pēc vienas īpaši garas vējainas dienas, kuras laikā nobraucām vairāk nekā 190 km, mūs sagaidīja trīs ganu ģimeņu jurtas nometnē pēc tam, kad bijām piegājuši palūgt ūdeni.
Izraisot daudz jautrības un neticības, vārot makaronus uz mūsu zem spiediena benzīna plīts un izdalot vienu vai divas cigaretes (pat ja nesmēķējat, cigarešu nēsāšana līdzi ir vienkāršs, lēts un vispārēji novērtēts veids lai piedāvātu draudzību), drīz tuvojās gulētiešanas laiks.
Bija grūti pateikt, kas mums ir mūsu jurtā par kompāniju, taču noteikti tika aptvertas trīs paaudzes, sākot no klusi snaudošiem maziem bērniem līdz krākošiem vectēviem, un mums tika parādītas divas vietas apmēram astoņu ķermeņu vidū, kur saritināties. augšā starp segām. Vecākie vīri veica dažus pēdējos uzdevumus, un pēdējais cilvēks, kurš pabeidza savu dienu, klusībā izslēdza eļļas lampu, pirms devās gulēt. Durvis tika turētas atvērtas visu nakti, un arī viens dzīvnieku ādas rullis, kas veidoja sienas, tika izvilkts uz augšu, atstājot panorāmas skatu pāri tuksnesim, ja kāds varētu atbalstīties uz elkoņiem. Pūtīja vēss vējš, skaidras debesis, un vienas pēdējās klusās sarunas starp diviem mūsu saimniekiem lika man gulēt.
Kādā brīdī pēc dažām dienām mēs saņēmām ziņas, ka Gorno-Badakhshan, daļēji autonomais Tadžikistānas reģions, kura robežas mums būs jāšķērso, lai brauktu pa leģendāro Pamiras šoseju, ir slēgta ārzemniekiem sakarā ar vairākas valstis, tostarp Krievija, Kazahstāna, Gruzija un pati Tadžikistāna, rīko militārās mācības pie Afganistānas robežas. Tik drīz pēc dažiem nāvējošiem uzbrukumiem Kabulā un ziņojumiem, ka pilsētas, kas atrodas tikai 20 km attālumā no robežas, ir nokļuvušas talibu rokās, es nejutos optimistisks par tās atsākšanas izredzēm. Taču situācija, kā mums teica, vienmēr bija mainīga: robežas atveras un aizveras; nemiernieki iegūst un zaudē pozīcijas; Iestādes pastiprina un atlaiž ierobežojumus, ejot katru mēnesi, un tāpēc mēs nolēmām turpināt braukt uz Tadžikistānu, cerot, ka lietas, iespējams, būs mainījušās, kad mēs tur nokļuvām.
Lai gan tuksneši un stepes, ko šī Vidusāzijas austrumu mala bija padarījusi nedēļu skarbas un vienmuļas izjādes, tās tomēr ir iespiedušās manā atmiņā. Milzīgais jutekliskās stimulācijas trūkums no apkārtējās vides liek tiem, kas iet cauri, meklēt kaut ko citur, ko ēzeli un sagremot, un man tas atklājās, apzinoties mūsu Roba kā velotūristu lietpratību.
Nometnes varēja uztaisīt un izjaukt, starp mums neapmainoties nevienam vārdam; savstarpējo izpratni par nepieciešamību apstāties, vai tas būtu pusdienas, mehāniska problēma vai kartes konsultācija, var izcelt tikai pussekundes acu kontaktā; spēja ekstrapolēt starp cilvēkiem, laikapstākļiem, mainīgajām ainavām, valūtām un valodām. Ap mums vide var mainīties tik ātri, un tomēr mūsu pirmatnējā pasaulē, kurā ir ēdiens, ūdens, pajumte un braukšana ar velosipēdu, nekas īsti nemainītos. Uzmanību pievērsa tuksnesis, un, ja veiksme būtu mūsu pusē, Pamirs to apstiprinātu.
