Vientulība, ainava un perfekta riteņbraukšana atrodas tieši pie Skotijas krastiem
Es guļu gultā, pa pusei nomodā, kad Kerola Kērkvuda man saka, ka šī būs skaista diena. Pasniedzot tālvadības pulti, es pagriežu skaļāk televizora skaļumu, kas ir piestiprināts pie manas viesnīcas istabas sienas. “Visā valstī būs daudz saules, dienvidaustrumos temperatūra sasniegs 29°C,” čivina Kerola.
Viņa norāda uz Lielbritānijas karti aiz muguras, kas ir ieskauta siltās, sarkanās nokrāsās un izraibināta ar kvēlojošu saules simboliem - viss, izņemot vienu bitu. Es apsēžos gultā, lai to aplūkotu tuvāk.
Protams, valsts augšējā kreisajā stūrī ir mazs ūdeņaini zils disks, kas ir vienīgais plankums uz citādi saules pielietās kartes.
Tas lidinās tieši virs Harisa salas Ārējo Hebridu salās, kas nejauši ir vieta, kur es šobrīd atrodos, joprojām (galvenokārt) gultā pulksten 7:00 viesnīcā Hebrides mazajā ostas pilsētā Tarbert.
Es izkāpju no gultas un atvelku aizkarus. Ārā ir aina no Bībeles episkās filmas - lietus sit pa logiem spēcīgās pātagas sitienos, virpuļojot un raustoties pie dubultstikliem.
Vējš ir tik stiprs, ka šķiet, ka pilieni virzās horizontāli, reizēm pat nedaudz augšup, un debesis ir tik tumšas, ka šķiet, ka rīts ir vienkārši atteicies saplīst, neskatoties uz to, ka ir vasaras vidus. “Tātad, neaizmirstiet par savu sauļošanās līdzekli,” Kerola trillē, pirms atdod Brokastu prezentētājiem.
'Paldies, Kerola, es nomurminu un paņemu mobilo, lai nosūtītu īsziņu Marionai Makdonaldai. Mariona vada vietējo taksometru firmu, un viņas vīrs Lūiss ir laipni piekritis vest mūsu fotogrāfu kopā ar mums šodienas braucienā.
Iesaku pārcelt sākuma laiku par stundu atpakaļ plūdu dēļ. Mariona nosūta īsziņu, sakot: “Tas ir tikai neliels Harisa lietus. Jums vajadzētu redzēt patiesās lietas.’
Ūdens pasaule
Līdz plkst. 9:00 lietus ir pietiekami pierimis, lai mēs būtu drosmīgi pret ārpasauli. Robs, riteņbraucēja mākslas direktors un mans šodienas brauciena pavadonis, iznāk no viesnīcas, ģērbies roku sildītājos, ceļgalu sildītājos un lietus jakā. "Gada karstākā diena Londonā," es viņam saku. "Vai jūs drīzāk būtu tur tagad?" viņš atbild.
“Ne uz mirkli,” es saku, un mēs apsēžamies un dodamies uz dienvidiem no Tarbertas, sekojot Lūisa mašīnai, kas pazūd uz ceļa. Mums vajag mazāk nekā minūti, lai paslīdētu garām dažām ēkām un atstātu pilsētu aiz muguras.
Tā noteikti nav lielākā no vietām - izkaisīti veikali, viesu nami un viskija spirta rūpnīca, kas top (pievērsiet uzmanību pirmajām The Heaach pudelēm pēc aptuveni astoņiem gadiem), taču Tarberts joprojām ir galvenā Harisa kopiena, pateicoties prāmim, kas savieno salu ar Skye dienvidos.
Kāpjot kalnā prom no pilsētas, mēs ātri vien atrodamies laukos, kas mūs pavadīs mūsu brauciena pirmajā pusē. Klintainos paugurus klāj blīva zāle un virši visdziļākajā zaļumā, ko iezīmē atklāta bāla kaļķakmens pilskalni.
Lai kur es skatos, es redzu ūdeni, vai nu starp akmeņiem ligzdojošus sīkus ezerus, vai aukstos Minčas plašumus, kas atdala Ārējās Hebrīdas no cietzemes. Šodien es varu redzēt arī ūdeni, kad paceļu skatienu. Lietus ir atgriezies, un es nedaudz ciešāk aiztaisu jaku rāvējslēdzēju, lai apturētu ķiveres strūklu, kas nonāk pa kaklu.
Pēc dažām minūtēm mēs esam iejutušies ritmā, kāpjot kalnā, tērzējot par skatiem un žēlojot veiksmi par laikapstākļiem. Tad mēs dzirdam pīkstienu no automašīnas skaņas signāla.
Atskatoties atpakaļ, mēs redzam, ka Lūisa automašīna ir novietota stāvvietā krustojumā, un viņš rāda ārā pa logu, lai mēs viņam sekotu. Tas ir vienīgais pagrieziens, kas mums šodien bija jāatceras visa brauciena laikā, un mēs to palaidām garām.
Mēs pagriežamies atpakaļ uz krustojumu, un es redzu zīmi “Zelta ceļš”, kas izklausās daudzsološi. Šis ir maršruts, kas vedīs mūs garā lokā ap Harisa dienvidu daļas krastu, līčiem iekšā un ārā un ripot pāri zemesragiem.
Acīmredzot vietējie iedzīvotāji to sauca par “Zelta ceļu”, jo 19. gadsimta beigās bija lielas tā būvniecības izmaksas.
Tiklīdz nogriežamies uz vienas joslas ceļa, sākas kāpums un kritums, kas raksturo šo maršruta pusi. Ap šīm daļām nav kalnu, tāpēc mēs nekad nesaņemam īstu augstumu, taču tāpat mēs nekad neatrodamies uz līdzenas zemes.
It kā imitējot jūru, kas pastāvīgi atrodas no mums pa kreisi, ceļš vienmērīgi ripo viļņā, kas redz, kā mēs svārstās uz augšu un uz leju, kad izkāpjam no segliem, lai kāptu., un pēc tam ienirt no otras puses, lai sāktu rakstu no jauna.
Kāpumi vietām ir stāvi, taču nekad nav tik ilgi, lai mēs nonāktu mīnusā - kamēr kritumi ir jautri, taču nepiedāvā pietiekami daudz laika, lai paātrinātu.
Tā rezultātā mēs, protams, pieņemam neprasīgu tempu, kas, šķiet, atbilst apgabala lēnajam dzīves ritmam. Mēs redzam, kā vīrietis pastaigājas ar savu suni, kāds cits čalo ar laivu, bet citādi mēs braucam svētlaimīgā vientulībā.
Apbraucot līkumu, mēs redzam priekšā Lūisa mašīnu un velkam līdzi, kamēr fotogrāfs pazūd slapjā kalnā, lai iegūtu labāku kadru leņķi.
Lietus joprojām sitās mūsu sejās, un Lūiss norāda uz dažām mājām, kas atrodas krasta līnijā. "Jūs pamanīsit, ka visas mājas šeit ir uzceltas vienā leņķī," viņš saka. “Tas ir paredzēts, lai tie visi būtu vērsti pret vēju.”
Šķiet, ka visu, kas notiek uz šīs salas, nosaka tās unikālie laikapstākļi. “Viņi ieradās un šeit filmēja ainas no Braveheart,” Lūiss turpina.
‘Producentu kompānijai tas izmaksāja milzu naudu, jo viņi katru dienu maksāja daudziem cilvēkiem, lai šeit atrastos, un viņiem bija nepieciešams sauss laiks, lai uzņemtu ainu. Problēma bija - lietus nepārstāja līt nedēļu.” Es varu tam noticēt.
Es sāku domāt, vai mums būs līdzīga nelaime ar mūsu pašu divu riteņu produkciju. Un līdz ar to, it kā apliecinot manu ticības trūkumu, lietus beidzas.
Salas dzīve
Harisas sala patiesībā nemaz nav sala. Tas ir savienots ar Lūisu, un robežu starp abiem nosaka kalnu grēda, kas šķērso salu aptuveni 10 km uz ziemeļiem no Tarbertas.
Tā rezultātā visai salai parasti tiek dots nedaudz neveikls Lūisa un Herisa salas nosaukums. Tā ir lielākā Ārējo Hebridu sala, kas pati par sevi ir vairāk nekā 60 salu virkne, kas stiepjas vairāk nekā 200 km garā Skotijas rietumu krastā.
Tikai 15 no šīm salām ir apdzīvotas, un Luisam un Herisam ir lielākais iedzīvotāju skaits - aptuveni 21 000, bet Flodahā - mazākais, kur kopējais iedzīvotāju skaits ir septiņi. Starp citu, Lūisa un Herisa sala ir lielākā sala Apvienotajā Karalistē (ja neņem vērā patiešām lielo salu, kas veido kontinentālo Angliju, Skotiju un Velsu).
Ģeoloģiski runājot, tā ir arī viena no vecākajām vietām pasaulē. Akmeņi lejā Harisa austrumu krastā ir datēti ar trīs tūkstošu miljonu gadu vecumu, un, braucot tiem garām, es nevaru palīdzēt domāt, ka tie izskatās diezgan labā nišā. Tas ir vairāk, nekā var teikt par ēkām.
Maršruts ir nosēts ar šķūnīšiem un šķūņiem, un šķiet, ka tie visi atrodas kaut kur starp sabrukušām un sadalāmām. Nav skaidrs, kādam no tiem kādreiz tika izmantots, taču tie visi ir padevušies Herisa nežēlīgajiem laikapstākļiem.
Šobrīd laikapstākļi nedaudz uzlabojas. Mums joprojām ir jācīnās ar stipru pretvēju, taču lietus ir pagājis un temperatūra ir pietiekami paaugstinājusies, lai riskētu braukt bez lietus apmetņa.
Mēs ejam gar krasta līniju, ejot garām ietekām, kas izskatās pēc sīkiem Norvēģijas fjordiem. Citu cilvēku manāmi nav, bet mēs neesam vieni. Izejot jūrā, roņi atpūšas uz akmeņiem un laimīgi bobās ūdenī, un zālainajos kalnu nogāzēs Hailendas govis laiski ēd viršus, apstājoties tikai, lai noskatītos mūsu garāmejam, pirms atsāk m altīti.
Mīdiju atmiņa
Braucot, Robs norāda, ka ceļu malas ir izklātas ar gliemeņu čaulām. Es paskatos tuvāk, un noteikti tie ir visur, izkaisīti zālē un uz asf alta.
Vēlāk mēs uzzinām, ka vietējie jūras putni ir pilnveidojuši paņēmienu, kā tos izlauzt, nometot tos no augstuma uz cietā ceļa seguma.
Galu galā, pēc 37 km aušanas pa austrumu krastu, mēs nonākam salas galējā dienvidu punktā, kur atrodas St Clement's, 16. gadsimta baznīca, ko uzcēla Makleodu klans, kurš joprojām uzskata Lūisu un Herisu. viņu senču mājas.
Šķiet, ka tā ir laba vieta atpūtai, tāpēc mēs nokāpjam no zirga un vērojam seno baznīcu, cenšamies lasīt uzrakstus uz sen mirušu Makleodu klana vadoņu kapenēm un cenšamies - lielākoties veltīgi - ne. slīdēt pa akmens grīdu mūsu skavās.
Tas iezīmē pagrieziena punktu mūsu maršrutā. Izejot no baznīcas, dodamies ziemeļu virzienā un brauciena raksturs būtiski mainās. Ja agrāk ceļi bija līkumaini un bedraini, tagad tie ir gari un taisni. Joprojām nekas neliecina par to, ko varētu precīzi raksturot kā satiksmi, un, pats labākais, mums ir vējš aiz muguras. Mēs lidojam pozitīvi.
Brauciens ir beidzies, un mēs šodien pirmo reizi iekļūstam kritienā un sākam divreiz uz laiku pa bultu taisno ceļu, lai tikai izbaudītu ātruma sajūtu.
Mēs spridzināmies cauri mazajai Leverburgas pilsētiņai, kas nosaukta Viljama Levera, viena no Lever Brothers dibinātājiem, vārdā, kurš nopirka salu 1918. gadā.
Ir teikts, ka viņam nepatika kalns, kas aizsedza skatu no viņa mājas, tāpēc viņš to uzspridzināja. Drīz mēs esam uz rietumu piekrastes ceļa, un šajā salas pusē akmeņainos līčus ir nomainījuši gari nevainojamu smilšu pludmaļu posmi, savukārt nelīdzenie pakalni ir kļuvuši par plašiem zaļiem laukiem un lēzeniem, slīdošiem kalniem. Tā varētu būt pavisam cita sala.
Harisa skaistums un attālums ir padarījis to par iecienītāko slēptuvi lielajiem un labajiem. Piekrastē tiek celtas satriecošas mājas, kas ir iebūvētas kalnu nogāzēs ar neticamu skatu uz jūru.
Sens, nogāzts tornis ir atjaunots ar milzīgiem, moderniem stikla logiem, lai radītu kaut ko tādu, kas sajūsminātu Grand Designs pārstāvi Kevinu Makklūdu.
‘Robijam Koltreinam šeit kaut kur ir māja,” Lūiss informē mūs, īsi apstājoties, lai fotografētu. "Kādu laiku atpakaļ mums bija bērnu koncerts, kurā daži vecāki nodrošināja mūziku, un izrādījās, ka puisis, kurš spēlēja bungas, bija grupā Buzzcocks."
Apmēram 10km tālāk ceļš šūpojas iekšzemē uz kalniem un ainava atkal sāk mainīties. Kāpjot, sulīgums pazūd un reljefs kļūst atklātāks.
Kūdrainie viršu plašumi ir nokaisīti ar laukakmeņiem, kurus atseguši ledāji. Tam ir citpasaules raksturs, kas palīdz izskaidrot, kāpēc Stenlijs Kubriks izvēlējās šo apgabalu, lai filmētu Jupitera ainas 2001. gada pēdējai sadaļai: Kosmosa odiseja. Kāpiens rāpjas augšup apmēram 6 km, lai gan tas nekad nav tik stāvs, lai mūs izstumtu no segliem.
Mēs paceļamies biezā miglā, kas padara ainavu vēl šausmīgāku nekā iepriekš, un pārklāj mūs plānā mitruma plēvē.
Es apsveru atkal uzvilkt lietus jaku, taču izlemju to nedarīt. Kad sasniedzam augstāko punktu, esam 5 km attālumā no finiša, un no šejienes ir ātrs, taisns skrējiens uz mājām.
Mēs skrienam pa pēdējo posmu, skrienot viens otram garām pa tukšo ceļu, neuztraucoties par mitru miglu vai vēso pēcpusdienas gaisu. Tas ir bijis lielisks brauciens patiesi unikālā vidē, un tikai šodien Londona var saglabāt savu karstuma vilni.
