Meklējot gludus ceļus, plašus skatus un profesionāļu treniņnometnes vulkāniskajā Grankanārijas salā
Es skatos uz brokastu bufeti. Viesnīcas klientūra pārsvarā ir turīga izskata pensionāri, un, lai gan es pats esmu 40 gadu nepareizajā pusē, man šķiet, ka man vienam pašam ir izdevies samazināt sanākušo pusdienotāju vidējo vecumu par aptuveni desmit gadiem. Taču ne gadu atšķirības mani ir izcēlušas no pūļa tik daudz, cik sportiskais apģērbs. Lielākā daļa cilvēku šeit ir ģērbušies dažādu pasteļtoņu polo kreklos, rūtainiem šortiem un ērtām audekla kurpēm. Es sēžu, ēdu savas olas un grauzdiņus, valkāju likras bibšortus un koši zilu, pieguļošu kreklu. Pēc izskata jūs varētu domāt, ka esmu kails, taču, iespējams, ziņa, ka “riteņbraukšana ir jaunais golfs”, vēl nav nonākusi Maspalomas kūrortā Grankanārijas dienvidu krastā.
Kad es izeju no viesnīcas, masveida veco ļaužu pulki pagriežas uz pludmali un dodas uz labi laistītajiem kuģu ceļiem un glīti apgrieztiem zaļumiem golfa laukumā, kas atrodas starp smilšu kāpām. Es pagriežos uz otru pusi, lai vērstos pret salas iekšpusi.
Skaidrajā rīta saulē skats ir gan iedvesmojošs, gan nedaudz satraucošs. Robainas, nesakārtotas virsotnes stiepjas tālumā, cik es redzu, un krāsas kļūst no brūnas līdz pelēkai līdz melnai. Šī nav zaļa un patīkama zeme. Nav slīdošu lauku - tie ir skarbi un vulkāniski, it kā no kādas zudušas aizvēsturiskas pasaules. Es pa pusei gaidu, ka pterodaktils slīd pāri panorāmai, lai nosēstos virs vienas no klinšu smailēm.
Kad es veicu pēdējās pārbaudes un uzkāpju seglos, es nevaru nodomāt, ka ainava, kurā dodos, izskatās pēc milzīga grila paliekām - tumši, nelīdzeni kalni, kas atgādina ogles, kas nejauši iemestas kaudze. Jautājums ir: vai es gatavoju grilēšanu?
Ugunsgrēkā
‘Man tas nešķiet kompakts,’ saka Raimonds, skatoties uz manu ķēdes komplektu, kad sākam kāpšanu no Maspalomasas nomales. Raimonds Ledijs ir īrs, tagad Grankanārijas iedzīvotājs, kurš vada Cycle Gran Canaria un ir laipni piedāvājis man parādīt savu ielāpu. Man ir prieks atzīmēt, ka, neskatoties uz to, ka viņš dzīvo uz salas, kur visu gadu ir krāšņi laikapstākļi, viņa ķeltu āda līdz šim ir palikusi imūna pret saules iedeguma iedarbību, tāpēc vismaz es nebūšu vienīgais bālais velosipēdists ceļi šodien.
‘Ikviens Grankanārijā brauc ar kompakto automašīnu,» viņš turpina, uzmetot man skatienu, kas liek domāt, ka esmu ieradies nožēlojami nesagatavots gaidāmajām grūtībām. Es viņam apliecinu, ka mans pārnesums (52/38) būs kārtībā, un kāpiet uz pedāļiem, lai nedaudz paceltu tempu 3–4% slīpumā, kas ved uz ziemeļiem prom no krasta.
'Netērējiet sevi," Raimonds saka no mana aizmugurējā stūres: "Tā ir visu dienu." Es nevaru izlemt, vai viņš mēģina mani nobiedēt sava prieka pēc, vai arī es tiešām to daru. brutāls brauciens. Raimonda acīs ir rotaļīgs mirdzums, kas liecina par iepriekšējo, bet tad šodien plānotais maršruts mūs vedīs uz salas centru un atpakaļ, kas nozīmē, ka pirmie 50 pāra kilometri būs gandrīz visi kalnā. Es nolemju nedaudz samazināt tempu, katram gadījumam.
Šī pirmā kāpuma daļa maigi vijas augšup pa lieliskiem ceļiem, kas izskatās tikko ieklāti. Abās asf alta pusēs zeme ir reta, akmeņaina un raibiem krūmiem. Mums garām brauc automašīnas, galvenokārt tūristi, kas pavada brīvu dienu no pludmales vai golfa, lai redzētu dramatiskās interjera ainavas. Raimonds man apliecina, ka, tiklīdz rīta steiga būs beigusies, atlikušajā brauciena laikā ceļi būs klusāki.
Kad es jautāju Raimondam kāpuma nosaukumu, kurā mēs braucam, viņš sausi atbild: "GC-60." Velosipēdisti šeit acīmredzami nejūt vajadzību romantizēt savu braukšanas vidi, un viņiem nav nepieciešams, jo ainava to dara viņu vietā. Pēc aptuveni 6 km kāpuma mēs pārejam pa grēdu un paveras skats uz ieleju tālāk. Tas ir kā kaut kas no episkā Rietumu filmas - putekļainas nogāzes plūst lejup līdz līkumotai upei, un abās ielejas pusēs kalnu virsotnēs kā forts slejas drūpošas brūnas klints klintis. Klints Īstvuds šeit justos kā mājās. Un pats labākais, ka stiepšanās tālumā ir senatnīga asf alta līkumota lente, kas aicina mūs uz priekšu.
Kad mēs dodamies lejup pa nogāzi, kad esam dzēruši no skata, man rodas kārdinājums sirsnīgi kliegt 'ye-ha!', izņemot to, ka es to nedaru, jo esmu brits, tāpēc es samierinos. par pateicīgu galvas mājienu Raimonda virzienā un iekāpiet kritienā.
Apmēram 4 km vēlāk (sajūta ir daudz mazāka) ceļš atkal sasveras uz augšu, šoreiz ar mazliet lielāku atriebību nekā iepriekš. Saule tagad ir augstu, un es slauku sviedrus no sejas, kas ir dīvaini nepazīstama pieredze novembra braucienā. Mēs viegli piesitamies augšup apmēram 5 km, pirms nonākam Fatagā - vienīgajā jebkura izmēra ciematā, ko esam redzējuši kopš aizbraukšanas no Maspalomasas, un Raimonds nolemj, ka esam nopelnījuši pirmo dienas kafiju. Tā kā es svīstu kā suns, ir tikai pareizi, ka mēs apstājamies pie Bar el Labrador un iedzeram pāris ātro espresso.
Kā cilvēks, kurš ir vadījis atbraukušos velosipēdistus pa visiem Grankanārijas ceļiem, Raimonds zina visas labākās vietas, kur apstāties, un zina, kā novērtēt braucienu. "Šeit es pamudinu klientus uz kafiju," viņš saka. “Tas viņiem palīdz nākamajai daļai,” viņš draudīgi piebilst.
Mēs ejam tālāk, nerimstoši uz augšu. Gradients nekad nesasniedz daudz virs 8%, bet tas nepasliktinās. Tāpat kā tās kaimiņi Kanāriju salās – Tenerife un Lansarote – Grankanārija būtībā ir milzīgs vulkāns, kas izcēlās no jūras pirms 10 miljoniem gadu, tāpēc atšķirībā no Lielbritānijas ar tās sarežģīto pakalnu tīklu un īsiem spēcīgiem kāpumiem, braukšana šeit ir vienkārši virzieties uz augšu, līdz vairs nevarat tikt augstāk, pēc tam nokāpiet līdz galam atpakaļ. Tas ir mazliet, ko es gaidu.
Pūt karsts un auksts
Līkojoties augšup pa ieleju, ainavas izk altušais akmeņainums priežu veidā sāk parādīties apstādījumiem. Raimonds skaidro, ka šie koki ir unikāli ar to, ka to trīskāršās adatas ir paredzētas, lai savāktu mitrumu no miglas, kas nosēžas virsotnēs. Katru gadu salā līst tikai dažas dienas, tāpēc florai bija jāatrod alternatīvi veidi, kā iegūt dzērienu. Mākoņu tvaiki pil no kokiem ārkārtīgi tīra, mīksta ūdens upēs, kas ir nektārs izslāpušam velosipēdistam. Koki ir zīme, ka kāpjam augstāk kalnos, un šī rīta spožo sauli noteikti nomaina viegla dūmaka.
Tieši pirms Sanbartolomes pilsētas mēs uzbraucam uz kalna, un Raimonds iesaka uzvilkt žaketes un roku sildītājus. Temperatūra joprojām viegli pārsniedz 20°C, tāpēc nez kāpēc viņš jūt nepieciešamību pēc papildu apģērba, bet viņš paskaidro, ka sala ir dīvains mikroklimata konglomerāts un mēs gatavojamies pāriet no vienas zonas uz otru. Es ņemu vērā viņa ieteikumus un pievienoju papildu slāņus, pilnībā gaidot, ka no mūsu pašreizējā mērenā klimata reģiona nonākšu kaut kādā sasalstošā citā pasaulē, piemēram, cauri drēbju skapim uz Nārniju.
Protams, izrādās, ka nekas tamlīdzīgs. Temperatūra saglabājas svētlaimīgi augsta, kad mēs nobraucam īsajā nobraucienā un pārslēdzamies uz GC-603, lai apietu pilsētu. Raimonds nepārprotami ir pārāk ilgi baudījis šo salu siltumu, kas atrodas vienā platuma grādos ar Sahāras tuksnesi, un ir aizmirsis, kas ir īsts aukstums. Dažu minūšu laikā es gatavoju kā maisā vārītus rīsus, kamēr Raimonds mierīgi aust pa aizmugurējām ielām un nežēlīgi stāvu ceļu (“To sauc par “Kauna celiņu”, jo lielākā daļa cilvēku, kas brauc pa to, ir spiests izkāpt un staigāt') un atpakaļ uz GC-60, kas nekavējoties atkal palielinās līdz aptuveni 8%, lai atgādinātu mums, ka līdz šodienas virsotnei vēl ir tālu.
Slīpums nedaudz sasveras uz augšu, liekot mums izkāpt no segliem, un Raimonds man saka, ka tagad esam uz ceļa posma, kur viņš savulaik padzina Alberto Kontadoru. Paskatos uz viņu, lai pārbaudītu, vai viņš ne tikai griež man dziju, bet viņa skatiens man saka, ka tā ir patiesība. Šķiet, ka Grankanārija ir iecienīts ziemas treniņu laukums Team Saxo-Tinkoff (kā tos toreiz sauca) un vienu reizi komanda pat izmantoja Raimonda pakalpojumus kā vietējo riteņbraukšanas zināšanu avotu, lai rīkotu savus braucienus.
Tā nu viņš griezās un tērzēja ar Niko Rošu par laikapstākļiem Īrijā, kad Kontadoram viņa treneris liek iet no priekšas un paskatīties, cik ilgi viņš var palikt prom no vajātāju pulka. Nu, Raimonds ieraudzīja neizmantojamu iespēju un uzlēca uz spāņa stūres tieši brīdī, kad viņš veica pārtraukumu, un pēc tam iedziļinājās, lai redzētu, cik ilgi viņš spēj sasniegt Kontadora kāpšanas ātrumu.
“Es izturēju apmēram 100 metrus,” saka Raimonds. Tad viņš vienkārši pazuda tālumā. Es biju pilnībā sasniegusi savu iespēju robežu, un viņš brauca projām tā, it kā nebūtu veltījis nekādas pūles.’
Klīst baumas, ka Team Tinkoff-Saxo [vai vienkārši Tinkoff, lai uzņemtu savu 2016. gadu] šobrīd atrodas uz salas un ir pamanīta treniņbraucienā. Ja mums paveiksies, mēs varētu ieraudzīt Contador, Roche, Kreuziger un pārējos. Es īsi izklaidēju fantāziju, kā krustojumā paklupt pāri komandai un kārtīgi ieslīdēt kopā ar viņiem, apspriežot taktiku gaidāmajai sacensību sezonai. Bet tad man ienāk prātā, ka, visticamāk, sastapties ar Tinkoff-Saxo, es tikšu saplacināts kā blakts, komandai vienkārši spārnot man virsū, menedžeris Bjarne Riis mani piebeigs ar sekojošo atbalsta mašīnu.
Paturot prātā šo laimīgo domu, mēs turpinām 6 km garo ceļu no Sanbartolomes, kas galu galā nonāk kalnu grēdā, ko sargā divas īsas klinšu virsotnes. Ceļš izliekas cauri šaurai spraugai starp akmeņiem, kas darbojas kā vārti uz nākamo ieleju, un atkal mūs sveicina skats uz robainiem brūniem kalniem, kas izraibināti ar zaļu kaktusu plankumiem un tupus krūmiem.
Reimonds saka, ka grēda, ko tikko šķērsojām, ir kārtējā pāreja uz jaunu klimatisko zonu, un viņš iesaka man atkārtoti uzvilkt žogu, ko noslēpu kāpšanas laikā, jo turpmākajā nobraucienā var kļūt vēss. Es daru, kā norādīts, un mēs dodamies tālāk pa ceļu.
Kad es mācīšos? Gandrīz uzreiz es pārkarstu, un tomēr nav laika izģērbties, jo Raimonds ir nolēmis, ka garais, līdzenais ceļa posms, pa kuru tikko esam sākuši braukt (viens no nedaudzajiem līdzenajiem posmiem visā maršrutā), ir vieta, kur viņš atgādinās. es, uz kura mēs esam. Viņš noliecas uz pilieniem un pūš pūšļojošu soli. Es uzlecu uz viņa riteņa un pieķeros, bet pēc apmēram kilometra jūtu, ka tūlīt spontāni aizdegšos, tāpēc izlemiet viņu palaist. Es apsēžos un skatos, kā viņš mucas pa ceļu, parādoties un pazūdot skatienam, kad viņš slalomā iebrauc un izkāpj no daudzajiem līkumiem. Viņš neuzrāda palēninājuma pazīmes, un galu galā viņš vispār pazūd no redzesloka.
Protams, Raimonds zina kaut ko tādu, ko es nezinu. Kamēr es domāju, cik tālu viņš varētu būt man priekšā un vai man vajadzētu vajāt, es apgriežu stūri, lai mani sagaidītu sakopta, balināta ēku kolekcija ar terakotas dakstiņu jumtiem. Tur, ceļa malā, ārpus nelielas kafejnīcas, ir Raimonds, kurš jau pasūta kafiju un bokadillo. Ir pienācis laiks pusdienām.
Lielie ideāli
Mazā Ayacata pilsētiņa nepārprotami ir salas velosipēdistu uzmanības centrā. Tas atrodas populāru velomaršrutu krustpunktā, un tajā ir divas viesmīlīgas kafejnīcas, kurās, kad mēs ieradīsimies, tiek uzņemti vairāki likras tērpti pusdienotāji.
Sēžot saulē pie kafejnīcas Casa Melo, mēs skatāmies, kā ierodas un izbrauc braucēju grupas, daži tūristi un daži vietējie dodas treniņbraucienos. Raimonds dažus atzīst ar mājienu, un daži apstājas, lai uz brīdi parunātos (galvenais sarunas temats ir Tinkoff-Saxo komandas atrašanās vieta). Esmu pārsteigts par šeit sanākušo lielo braucēju skaitu, kas liecina par Grankanārijas pieaugošo reputāciju kā ideālu ziemas atpūtu neatkarīgi no tā, vai vēlaties relaksējošas riteņbraukšanas brīvdienas vai sodu treniņnometni.
Mums pretī apsēžas pāris identiskos fluorrozā leoparda raksta jakos un šortos ar atbilstošiem rozā Trek velosipēdiem. Raimonds viņus identificē kā vietējos braucējus, taču nav laika papildu sarunai. Tā vietā mēs samaksājam, sakāpjam un nogriežamies no galvenā ceļa uz GC-600, kas virzās uz ziemeļiem.
Ceļi atkal ir lieliski gludi, un slīpums nekad nav tik smags, lai kļūtu satraucošs (kompakts ķēdes komplekts, mana pēda!), taču tas joprojām ir nerimstošs - no 8% līdz 10% 4 km, un pēc tam tikai nedaudz paceļas. sekojošie 4km. Kamēr sasniedzam krustojumu ar GC-150, esam uzkāpuši līdz mūsu dienas augstākajam punktam ap 1700 m, temperatūra ir manāmi pazeminājusies un ap mums sāk nosēsties migla.
Varbūt mums tagad pietrūkst saules, taču mums joprojām ir skaidri skati, kur mēs varam redzēt cauri priežu puduriem, un Raimonds man apliecina, ka mums ir paveicies ar laikapstākļiem. Augstumā šajos kalnos parasti dienas laikā ieplūst bieza migla, kas visu aizsedz.
Mēs pagriežamies pa kreisi un sākam nolaisties pa ceļiem, kas kādreiz ir nepilnīgi, un man ir jāskatās, kā bremzēju dažos līkumos, kas ir klāti ar granti un bedrēm. Saskaņota seguma atjaunošanas programma pēdējos gados ir nodrošinājusi Grankanārijai zīdaināko asf alta segumu, ar kādu man ir bijis prieks braukt, tomēr joprojām ir vietas, kur ceļiniekiem vēl jāapmeklē, un pāreja no jauna seguma uz veco var būt diezgan liela. satraucoši, ja to piedzīvo ātrumā. Esmu pārliecināts, ka, gadiem ejot, nelīdzenie posmi kļūs gludi, un nepaies ilgs laiks, kad šis maršruts būs netraucēts brauciens pa paklāju no sākuma līdz beigām.
Mēs ejam cauri Cruz de Tejeda pilsētai, kuru Raimonds iesaka kā labu bāzi, no kuras izpētīt Grankanāriju ar velosipēdu, pateicoties tās atrašanās vietai salas centrā. Mēs pagriežamies pa kreisi garām mazpilsētas laukumam, un ceļš uzreiz sasveras uz leju, aicinot piekļūt pār stieņiem un nedaudz palielināt ātrumu, bet, pirms vēl sāku braukt nobraucienā, es nospiežu bremzes un slidenu apstājos. ceļa malā.
Tas ir skats. Caur koku spraugu redzu, kā ceļa čūska tālumā izskrien cauri zemiem, zaļiem pakalniem, lai apmaldās aiz ainavas, kas ir kārtu pēc kārtas asu grēdu, kuru virsotnē ir brūkošu klinšu balsti, tālākajās virsotnēs kļūstot apmaldījies nokarenajā miglā. Es kādu laiku raudu, prātojot, kā tik mazā salā – tā ir tikpat liela kā Lielā Londonā – var būt tik plašas panorāmas. Es vienmēr biju iztēlojies Grankanāriju kā pludmales kūrorta galamērķi, taču tas vairāk atgādina Lielo kanjonu.
Es velkos sevi prom un sāku īsto nolaišanos - virkni stāvu, līkumotu pārgājienu, kas ļauj ātri zaudēt augstumu. Tas arī sniedz iespēju sasniegt lielāko dienas ātrumu. Dažus klikšķus pēc izbraukšanas no Cruz de Tejeda mēs uzbraucām bultas taisnas 750 m uzbrauktuves virsotnei aptuveni 15% ar nosaukumu “Sajūta”. Raimonds piespiež zodu pie stieņiem un paceļas lejup pa nogāzi kā raķete. Es daru to pašu, līdz pamanu, ka mēs lielā ātrumā dodamies apļveida krustojumā kalna lejas daļā. Es nospiežu bremzes un kontrolēju savu ātrumu. Raimonds, kurš šos ceļus zina labāk nekā lielākā daļa, turas līdz pēdējai sekundei, pirms nomet enkuru. Kamēr es saripojos viņam blakus, viņš pārbauda sava Garmin maksimālo ātrumu.“85 kmh,” viņš lietišķi saka.
Uz mājām
No šejienes līdz bāzei vajadzētu būt lejup, taču nav tādas veiksmes. Ceļš paceļas un krīt, piekļaujoties daudzo grēdu un ieleju malām, kas iespiežas šajā mazajā salas centrā.
Galu galā mēs atgriežamies pie Ayacata, mūsu pusdienu pieturas, kas bija vairākas stundas agrāk, un nogriežamies pa GC-605 - ceļu, kuru es varu tikai pieņemt, ka to ir izstrādājusi un uzbūvējusi velosipēdistu komiteja. Asf alts šķiet pilnīgi jauns, un nolaišanās ir sekla un ātra. Tas maigi vijas cauri plašai priežu ielejai un akmeņainām nomalēm, garām ezeriem un gleznainām piknika vietām, un, lai gan ik pa laikam parādās grants plankumi, kas traucē ceļa seguma senatnīgajam spīdumam, ir ļoti maz tehniski neērtu posmu, ko pārbraukt, tāpēc ātrums joprojām ir liels jūdzi pēc jūdzes.
Tieši virs Barankiljo Andrēs pilsētas ceļš kļūst stāvs ar virkni šauru matadata līkumu. Ir vajadzīga neliela piesardzība, lai vienotos par nolaišanos, taču es noteikti priecājos, ka mēs nenācām šādā veidā. Ja mēs to būtu izdarījuši, man, iespējams, būtu nācies ēst savus vārdus par to, ka man nav nepieciešams kompakts ķēdes komplekts.
Stingrais, straujais nobrauciens padodas atklātam, vērienīgam lejupslīdei, kur šķiet, ka katrs stūris paver jaunu skatu uz priekšā esošo ieleju. Ir vēls diennakts laiks, un tuvumā nav gandrīz nevienas automašīnas, tāpēc varu koncentrēties uz vienmērīgu tempu līdz pat ielejas grīdai, kur slīpums izlīdzinās un ceļš kļūst par taisnu līniju apmēram 10–15 km garumā līdz pat ielejas grīdai. piekraste.
Ar nogurušām kājām man nav noskaņojuma laika izmēģinājumiem mājupceļā, un vēlā pēcpusdienas saule joprojām ir patīkami silta, tāpēc mēs gurdeni klaudzējam, sadalot uz pusēm izk altušus laukus un ciemus, līdz izejam cauri tunelim. automaģistrāle GC-1, kas iet ap salas malu no ziemeļiem uz dienvidiem. Īsa uzbrauktuve mūs aizved līdz piekrastes ceļam, un pēkšņi putekļainos kalnus nomaina gaišais, vēsais Atlantijas okeāna skats.
Šajā pēdējā posmā gar piekrasti ir intensīva satiksme, taču vietējie iedzīvotāji ir pieraduši pie velosipēdistiem, un šoferi (izņemot dažus tūristus nomas automašīnās) ir pietiekami pieklājīgi, lai nekad nebūtu jābaidās no negadījuma.
Pēc 10 km slīdošā piekrastes ceļa mēs atgriežamies Maspalomasā un apstājamies uz grants pie viesnīcas Cordial Sandy Golf. Lai atgrieztos savā mazajā kūrorta bungalo, man ir jāstumj savs velosipēds garām baseina zonai, un akmens flīzēm klabē skavas. Golfa spēlētāji pirms vakariņām peld baseinā, un, kad es eju garām, viņi piesardzīgi skatās uz mani.
Velosipēdisti joprojām ir nedaudz sveši šajā konkrētajā Grankanārijas nostūrī, taču no tā, ko esmu redzējis - kalni, ideālie ceļi, siltums visu gadu - šī sala noteikti kļūs par arvien populārāku galamērķi divriteņu apmeklētāji un, iespējams, kādu dienu vīrietis rūtos šortos un pasteļtoņu polo kreklā sēdēs viens pie brokastu galda Grankanārijas viesnīcā un brīnīsies, kāpēc visi Likras iedzīvotāji skatās uz viņu.
Kā mēs tur nokļuvām
Ceļojumi
Velosipēdists ar Easyjet (easyjet.com) lidoja uz Grankanāriju. Cenas sākas no aptuveni £50 vienā virzienā par lidojumu 4h 30min. Easyjet iekasē £35 par velosipēdu transportēšanu katrā virzienā. Citas iespējas ietver British Airways un Ryanair. No Laspalmasas lidostas Maspalomas ir aptuveni 30 minūšu brauciena attālumā.
Izmitināšana
Mēs apmetāmies Cordial Sandy Golf kūrortā Maspalomasā (cordialcanarias.com), kas nodrošina glītus, ērtus bungalo, kas ieskauj lielu peldbaseinu - lieliski piemēroti peldēšanai pēc brauciena. Iedzīvotāji tur galvenokārt spēlē golfu, tāpēc negaidiet jaunu, ballīšu noskaņu, taču ēdieni ir lieliski, daudzveidīgi un gandrīz neierobežotā piedāvājumā, pateicoties bufetes tipa ēdināšanai. Viesnīcai ir savs neliels tirgus, un tā nodrošina transportu uz pludmali vai pilsētu. Cenas sākas no £300 vienai personai nedēļā.
Paldies
Liels paldies Saro Arencibia Tost un Katerina Bomshtein no Grankanārijas tūrisma padomes (grancanaria.com) un Sylke Gnefkow no Cordial Canarias Hotels (cordialcanarias.com) par palīdzību ceļojuma organizēšanā. Liels paldies Raymond Leddy no Cycle Gran Canaria (cyclegrancanaria.com) par maršruta plānošanu un mūsu brauciena uzņemšanu (un paldies Marijai par furgona vadīšanu). Raimonds zina visus labākos ceļus un kafejnīcas, un viņam vajadzētu būt pirmajam kontaktpunktam ikvienam, kurš plāno ceļojumu uz Grankanāriju.
